Общие принципы создания формы женской одежды в фольклорном стиле

В настоящее время фольклорный стиль является знаком идентификации человека в социокультурном пространстве и по праву завоевал ведущие позиции в мире моды. Основными причинами этого являются свобода, многообразие, естественность, яркость, которые несет с собой фольклорный стиль. Последователи этого стиля предпочитают не просто показать свою индивидуальность, а продемонстрировать свою культуру и стиль поведения, опираясь на традиции своих предков. Фольклорный стиль дает уникальную возможность выделиться любому человеку, дать волю его фантазии и способностям.

Общие принципы формообразования одежды в фольклорном стиле в процессе художественного конструирования определяются основами композиции. Художественное конструирование занимается большим ассортиментом одежды разнообразного назначения, что обусловливает необходимость различного подхода при разработке форм, учитывающего требования назначения, удовлетворения вкуса, направления моды, возможностей промышленного производства.

Объемная форма одежды фольклорного стиля создается с помощью силуэтных, конст- руктивных, декоративных и конструктивно-декоративных линий [2].

Силуэтные линии характеризуют пропорции и внешние очертания одежды, т. е. определяют силуэт. К силуэтным линиям относятся линии плеч, талии и низа, а также линии, определяющие восприятие формы изделия во фронтальной и профильной проекциях. Например, по степени прилегания изделия по линии талии выделяют следующие силуэты: приталенный (с разным объемом лифа и юбки); полуприлегающий (с разной степенью приталивания); прямой (с большей или меньшей свободой облегания по линии талии и бедер); расширенный (трапециевидный, «А»-образный). Каждый из силуэтов имеет различные производные геометрической формы, которые могут быть представлены простыми геометрическими фигурами: прямоугольником, квадратом, трапецией, овалом и др. Как правило, силуэт состоит из нескольких простых или сложных форм. Форма одежды может быть сильно вытянута в одном направлении (по длине) или носить объемный характер [3]. Формы, приближающиеся к кубу или шару, выражают наибольшую объемность, а формы, приближающиеся к вытянутой линии (прямой или кривой), — наименьшую объемность.

Конструктивные линии в чертеже конструкции одежды определяют ее покрой. Основными признаками покроя плечевой одежды являются покрой рукава (втачной, реглан, цельнокроеный) и членение основных деталей продольными и поперечными швами.

Наиболее распространенным покроем рукава является втачной, который встречается в 70—80 % всех изделий и используется во всех силуэтах. Рукав покроя реглан характерен в первую очередь для изделий прямых силуэтов с акцентом на плечевой пояс. Цельнокроеный рукав придает изделию мягкие плавные линии в области плеч и проймы и некоторую объемность лифа.

Конструктивными называют линии, разделяющие поверхность одежды на отдельные части (детали) в целях создания ее объемной формы конструктивным способом. В большинстве случаев при создании объемной формы конструктивные линии, если это не предусмотрено специально, малозаметны в готовом изделии (швы втачивания рукавов, шов втачивания отложного воротника в горловину и т. д.). Положение и конфигурацию конструктивных линий указанных швов в изделии определяют, стремясь к максимальной простоте их обработки.

Членение деталей одежды может быть вертикальным, горизонтальным, комбинированным и фантазийным, или сложным. Вертикальное членение поверхности одежды осуществляется за счет вертикальных рельефов на полочке и спинке, идущих от плечевых швов или от проймы до линии низа, бедер или талии, а также за счет боковых швов, среднего шва спинки, а иногда и полочки. Линии вертикального членения являются активными элементами формообразования одежды.

Горизонтальное членение поверхности одежды осуществляется за счет кокеток, горизонтальных швов по линиям груди, на уровне лопаток, талии, бедер и др. Линии горизонтального членения могут иметь прямое, криволинейное и ломаное оформление; зрительно расширяют силуэт, подчеркивают значимость той или иной детали, создают зрительное движение — динамику.

Комбинированное членение поверхности одежды осуществляется за счет горизонтальных и вертикальных линий. Это весьма распространенный конструктивный способ создания малообъемных и повторяющихся форм фигуры.

Фантазийное, или сложное, членение поверхности одежды получается при использовании линий различных конфигураций, в том числе и диагональных.

К декоративным линиям относят линии, образуемые различными отделками (отделочными швами, строчками, вышивкой, кружевом, переплетением, орнаментом и др.), а также контурные линии краев деталей (воротника, лацкана, борта и т. д.).

К конструктивно-декоративным линиям относятся все видимые швы, выполняющие одновременно две функции: конструктивную и декоративную (вытачки, рельефы, боковые швы, кокетки, подрезы и т. д.). Эти линии, с одной стороны, дополняют конструктивное построение внутри самой формы, с другой — обогащают форму, участвуя в создании модели.

К технологическим способам формообразования относятся следующие: влажно-тепловая обработка (сутюживание, оттягивание); формование за счет изменения углов между нитями основы и утка в ткани или между петельными рядами и столбиками в трикотаже, а также их комбинирование [6].

Сутюживанием, как правило, получают выпуклые формы деталей, сокращая их размеры по контуру. Например, спинку пальто из ткани сутюживают по плечевому срезу и срезу проймы. Оттягивание используют для получения вогнутых форм срезов. В верхней одежде из тканей оттягивают срезы деталей воротника, получая вогнутую линию перегиба стойки и т. д. С использованием формовочной способности материалов выполняют формование объемных и плоских деталей с кривой линией сгиба.

Основной задачей конструирования женской одежды в фольклорном стиле является разработка чертежей деталей для индивидуальной или типовой фигуры с учетом художественной авторской идеи [5]. Каждая методика конструирования включает в себя информацию о фигуре человека или готовом изделии, методы обработки полученной информации в виде технических расчетов и формул, с помощью которых устанавливаются размеры конструктивных отрезков и узлов деталей одежды, и способы геометрического построения и членения конструкции одежды. При конструировании учитываются особенности телосложения, покрой и способы технологической обработки, то есть то, что в конечном итоге формирует постоянную систему внутренней информации, присущую каждой методике.

Существующие методы конструирования по точности и обоснованности получаемых результатов можно разделить на приближенные и инженерные. Необходимо понимать, что их точность не может быть выше точности исходных измерений. Следовательно, чем больше у кон- структора имеется информации о фигуре человека, тем больше шансов построить что-то достойное внимания. К приближенным методам построения относятся муляжный, расчетно-графический и геометрический. Методы триангуляции, секущих плоскостей, конструктивных полос и поясов и геодезических линий — это инженерные методы конструирования одежды.

При создании модели женской одежды в фольклорном стиле был использован расчётнографический метод конструирования. Разработка конструкций изделий производится по «Единому методу конструирования одежды», разработанному ЦОТШЛ на базе единой методики ЦНИИШП [5].

Рассматриваемый способ построения чертежей деталей изделий базируется на расчётноаналитическом методе конструирования одежды. Использованные в нём расчётные формулы установлены в результате математического анализа антропометрических данных о форме одежды (её объёма в целом и по участкам изделия, расположении и оформлении конструктивных и конструктивно-декоративных линий). Построение чертежей деталей осуществляется путём графических развёрток, сглаженного контура фигуры с учётом необходимых прибавок на свободное облегание и декоративное оформление. Таким образом, каждый участок конструкции строится по данным измерениям соответствующего участка фигуры. Всё это обеспечивает точность построения чертежей конструкции, соответствие изделий фигурам по размерам и посадке и исходным данным проектируемой модели.

Преимуществом рассматриваемого метода является то, что структурная схема построения чертежей основ конструкции одежды всех видов и различного назначения, разнообразных форм и покроев универсальна и не требует коренных изменений расчётных формул и графических приёмов построения. Методика конструирования позволяет построить чертежи изделий как на индивидуальные фигуры в соответствии с их размерными данными, так и на типовые. Кроме этого, был использован метод конструирования на базовой основе, значительное многообразие решения модельных конструкций (МК).

Следует отметить, что форма изделия, его объем зависят от точности расчета чертежа конструкции, которая является разверткой объемной формы на плоскости. Чертеж конструкции должен отражать модные в данный промежуток времени формообразующие принципы в конструировании одежды (использование вытачек, рельефов) и служить обоснованным исход- ным материалом для дальнейшей творческой работы.

Новое изделие должно соответствовать образу человека, иметь гармоничную форму, подчеркивающую привлекательные особенности модной фигуры, обладать целостной структурой, соразмерным, пропорциональным соотношением частей и целого в композиции изделия.

Конструктивным моделированием (КМ) называется видоизменение исходной конструкции изделия с целью изменения её модельных характеристик (формы, покроя, характера поверхности, линий членения и т. д.). КМ выполняют, работая с шаблонами деталей исходной конструкции (ИК) или непосредственно на чертеже ИК [5].

Виды модификаций (изменений) исходной конструкции:

• 1)    без изменения формы изделия;

• 2)    изменение силуэта модели без изменения объёмной формы в области опорных участков;

• 3)    полное изменение объёмной формы;

• 4)    изменение покроя рукава;

• 5)    получение новых моделей одежды сложных форм (с драпировками) и гибридных конструкций (например, комбинезон).

Конструкция новой модели, полученная методом КМ, должна обеспечивать хорошее качество посадки изделия на фигуре человека. Такой результат достигается при соблюдении основных принципов КМ:

• —    использование апробированной исходной конструкции высокого качества;

• —    сохранение монтажных связей между смежными деталями по изменяемым и новым линиям членения;

• —    сохранение или обоснованное изменение балансовых характеристик конструкции.

Процесс разработки новой модельной конструкции одежды (МК) с использованием методов КМ включает в себя этапы:

• 1)    изучение и анализ модели;

• 2)    подбор соответствующей исходной конструкции;

• 3)    модификация исходной формы конструкции в модельную, оформление модельных линий членения, проектирование элементов моделирования (складки и т. д.);

• 4)    проверка качества разработанной конструкции модели.

Для создания авторских моделей женской коллекции в фольклорном стиле были применены такие ткани, как вельвет, вискоза, хлопчатобумажная ткань, двойная «марля», холщовая ткань, мех, а также тюль, бархат на шёлковой основе, шифон, различная тесьма, кружево, «сетка».

К технологическим относятся свойства ткани, влияющие на их обработку на всех стадиях технологического процесса производства одежды. В этой группе рассматриваются следующие свойства: драпируемость ткани, жёсткость ткани, сминаемость, сопротивление ткани резанию, осыпаемость, прорубаемость, усадка и способность ткани к формированию ВТО.

Изучение фольклорного стиля одежды с элементами винтажного позволило создать эскизы женских моделей одежды. Силуэт моделей изменяется от объёмного О-образного силуэта через расширенный полуприлегающий А-образный к приталенному Х-образному силуэту.

С учетом эскизов и ассортимента женских моделей одежды (рис. 1) были выбраны ткани, подходящие по цвету и по свойствам, использованы ткани плательной группы, костюмной, искусственный мех, а также подобраны прокладочные и подкладочные материалы со свойствами, необходимыми для формообразования.

Пример модели женского ансамбля в фольклорном стиле состоит из юбки, платья, жилета. Нарядное платье предназначено для похода в театр, в музей, праздничных мероприятий. Предполагается выполнение из хлопчатобумажной и шёлковой ткани.

Рис. 1. Модели одежды

Платье полуприлегающего силуэта, длиной ниже колен. Силуэт создаётся с помощью та-лиевой вытачки на полочке и спинке, с помощью кокетки до линии груди. Рукав в форме «булавы», длинный, зауженный к низу, заужение в виде манжета. Рукав двухшовный. Представленную в примере юбку предполагается выполнить из хлопчатобумажной ткани и бархата на шёлковой основе. Поясное изделие расклешён-ного к низу силуэта, отрезное по линии колена. Силуэт создаётся с помощью отрезной части юбки с подъюбником из жесткого фетра. На переднем, как и на заднем полотнище юбки, имеются вытачки от линии талии до линии бедра.

Жилет предназначен для декорирования нарядного платья. Плечевое изделие предполагается выполнить из вельвета, коричневого цвета. Силуэт прилегающий, без рукавов, с застёжкой на спинке на четырех пуговицах. Данный силуэт изделия создаётся с помощью нагрудных и плечевых вытачек. Длина изделия до линии груди. Горловина изделия с круглым вырезом обработана подкройной обтачкой.

Все составляющие данного ансамбля сочетаются между собой по стилю, по цвету, по функциональному назначению и дополняют друг друга.

• 1.    Арутюнов С. А . Народы и культуры: развитие и взаимодействие. М. : Наука, 1989. 243 с.

• 2.    Основы теории проектирования костюма : учеб. для вузов / под ред. Т. В. Козловой. М. : Лег-промбытиздат, 1988. 352 с.: ил.

• 3.    Пармон Ф. М . Русский народный костюм как художественно-конструктивный источник творчества. М. : Легпромбытиздат, 1994. 269 с.

• 4.    Пармон Ф. М . Композиция костюма. М. : Легпром-бытиздат, 1999.

• 5.    Трохинова Л. М . Курсовое и дипломное проектирование. Раздел «Конструирование» : учеб.-ме-тодические указания для студентов специальности 052400 «Дизайн», квалификация 03 «Дизайн костюма». Ульяновск : УлГУ, 2007. 30 с.

• 6.    Фомичёва Н. А . Рекомендации к курсовым и дипломным проектам по дисциплине «Технология швейных изделий» : учеб.-методические указания для студентов специальности 052400 «Дизайн», квалификация 03 «Дизайн костюма». Ульяновск : УлГУ, 2007. 30 с.