Орнамент в оформлении женской этнической одежды алтайцев и хакасов: развитие традиции в современности

Исследования, посвященные этнической культуре, так или иначе, имеют своей целью более глубоко е понимание культуры по возможности на всех уровнях, раскрытие механизмов, обеспечивающих ее устойчивое функционирование, равновесие, порядок во всех сферах жизни общества, определяющих его единство и целостность. Этнокультурные традиции в современном российском обществе рассматриваются в контексте накопления, передачи и трансформации историко-культурного опыта.

Материальные предметы входят в сферу культуры жизнеобеспечения человека, защищая его от влияния природной среды и обеспечивая комфортное существование. Благодаря вещи происходит трансляция знания одного пространственно-временного континуума в другой и возникает диалог между различными поколениями и культурами.

Алтайцы (алтай-кижи) и хакасы – коренные народы Сибири, живущие по настоящее время в границах историко-культурной области Саяно-Алтая. Сходные условия физико-географической среды обитания и истории формирования этнокультурного пространства существенно определили развитие этих тюркских этносов, связанных близостью языка, культуры и истории.

Одной из ранних форм народного искусства бесспорно признается орнамент. Его рассматривают как вид художественного творчества, сложную, ритмически организованную структуру из упорядоченного сочетания элементов-мотивов, которая не существует как самостоятельное произведение искусства. Орнамент неотделим от вещи, на которую он нанесен.

В конце XIX – начале XX в. в связи с активным накоплением фактического материала по народному искусству в результате деятельности археологических, этнографических, историко-бытовых и др. научных экспедиций возникает потребность в теоретическом осмыслении данной проблемы. Среди первых отечественных исследователей орнамента называют В.В. Стасова, который отметил, что в народном искусстве отражаются мифологические представления народа, а исторические условия влияют на его образно-сюжетный строй [Ги-левич, 2012].

Уже к 1930-е гг. утвердилось мнение, что орнамент можно считать важным атрибутом национальной культуры. Разрабатывались вопросы его генезиса, типологии и распространения. В статус исторического источника орнамент был возведен трудами С.В. Иванова. Он утверждал необходимость комплексного подхода при изучении традиционного орнамента народов Сибири с широким привлечением данных этнографии, антропологии, лингвистики, истории, археологии, фольклористики, религиоведения. В 1963 г. С.В. Иванов опубликовал монографию «Орнамент народов Сибири как исторический источник», где большое внимание уделил типологизации сибирского орнамента [1963]. В 1969 г. в составе «Историко-этнографического атласа Сибири» С.В. Иванов опубликовал раздел, посвященный общей типологии орнамента. В основу описаний им были положены орнаментальные мотивы, символы симметрии и технические приемы; в результате у народов Сибири 496

было выделено 12 орнаментальных комплексов, имеющих различный генезис и локализацию [Орнамент, 1969].

В 1960–1980-е гг. исследователи орнамента начали разрабатывать вопросы, связанные с его символической и семантической нагруженностью, в качестве источников привлекая не только этнографические, но и археологические, летописные и фольклорные материалы. Важнейшими исследователями орнамента в этот период становятся Б.А. Рыбаков, А.К. Амброз, И.Я. Богуславская, Т.М. Разина, М.А. Некрасова, В.А. Фалеева, Г.С. Маслова [Гилевич, 2012]. Развитие изучения орнамента народов Саяно-Алтая связано с работами С.И. Вайнштейна [1972], Л.Р. Кызласова и Г.Г. Король [1990], В.И. Эдокова [1988], И.К. Ки-диековой [1997].

По типологии С.В. Иванова у алтай-кижи преобладает Саяно-Алтайский тип (II) орнамента. Наиболее часто он встречается на предметах из дерева и в росписи. Это строго геометрический простой прямолинейный орнамент. На кожаных предметах и в вышивке отмечается наличие орнамента Северо-Сибирского типа (I), также геометрического, мелкого, силуэтного. Среднесибирский тип (III) орнамента – геометрический, криволинейный, про стейший по очертаниям – встречается на изделиях из меха, кожи, дерева и кости [Орнамент, 1969, с. 375].

У хакасов преобладает Южно-Сибирский тип (X) орнамента – сложно-криволинейный, симметричный, детализированный. Для него характерны сложные композиции, мотивы растительного характера, крестообразные фигуры с роговидными ответвлениями на концах, пальметки, лирообразные фигуры [Там же].

Опираясь на музейные собрания, можно говорить, что орнаментальное оформление традиционной женской одежды алтай-кижи было скромным – это вышитые полосы по краям шуб, платья и чегедека. Основная декоративная роль в алтайском костюме перешла на съемные аксе ссуа-ры – шапки, накосные и поясные украшения, серьги и перстни. Наиболее ярким примером орнаментального оформления одежды является обережная радужная полоса «солонызы» по краю чегедека-без-рукавки замужней женщины.

В настоящее время орнаментальный строй одежды алтай-кижи стал значительно более вариативным. Общая тенденция развития орнамента на современной женской алтайской одежде заключается в том, что его образная символика разработана на основе смешения традиций разных народов региона и модификации традиции коренного населения Алтая.

В современном алтайском орнаменте доминируют красные, синие, голубые, коричневые и желто-оранжевые (золотые) оттенки, применяется контраст теплых и холодных цветов, соотношение светлых и темных оттенков одного цвета и использование черного и белого цветов в качестве границы между другими цветами. Эти сочетания применялись и в традиционной одежде алтайцев.

Наиболее декорируемым предметом женской одежды можно назвать чегедек. Из статусного атрибута замужней женщины он стал принадлежностью общего женского ко стюма. В его оформлении можно выделить несколько тенденций. В рамках первой сохраняется минималистичный декор, образцами для которого служат музейные вещи конца XIX – начала XX в. По-прежнему в оформлении одежды присутствует обшивка края «со-лонызы» . Радуга в мифологии алтайцев ассоциируется с мостом, по которому в мир спускается богиня Умай – покровительница женщин (ПМА. Беседа с мастером Л.И. Кукаковой, Республика Алтай, 2014 г.).

Вторая тенденция апеллирует к своеобразному «общему стилю тюрков евразийских степей». В подобном оформлении популярны криволинейные мотивы, роговидные розетки, бордюры, изображения растущих побегов, взятые из других областей народного искусства алтай-кижи – декора дерева, конской упряжи, войлочных и кожаных вещей. Часто на нижних углах чегедека используют изображения знаков родовой идентичности – это тамги, стилизованные изображения родовых животных или птиц. За тамгой закреплены охранные смыслы, ее наличие воспринимается как родовой оберег.

Третью тенденцию в декорировании одежды определил интерес к археологическому наследию региона, из которого заимствуются изображения животных скифского стиля из Башадарских и Пазырыкских курганов. Для декора применяются как техника вышивки, так и аппликации (ПМА. Материалы этногалереи «Энчи» при Доме Дружбы народов Республики Алтай, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай, 2017 г.).

В декоре женской хакасской одежды традиционно бытовала вышивка разноцветными нитками. Ею оформлялись спинки шуб, края сигедека, концы воротника или верхняя часть рукава и манжеты платья. Также вышивка присутствует на рукавицах, поясных сумочках и кисетах. Часто встречаемыми узорами на женской одежде были: Ымай хоос – узор-оберег Умай – в котором при всех вариациях неизменным о стается центральный мо- тив с расходящимися нижними симметричными частями, узор Древо жизни (разветвленный в две стороны ствол, завершающийся трехлепестковым элементом) и От ине хоозы – узор Богини Огня (пятилистник с «пламенеющими» отро стками) [Кидиекова, 1996, с. 67].

Сейчас хакасская вышивка вме сте с национальным женским украшением «пого» стала одним из важных символов этнической идентичности хакасов. Декор женской одежды практически не изменился, орнаментальные мотивы имеют традиционный строй. Современные мастерицы-вышивальщицы обладают в Хакасии большим ав-тритетом. Их считают хранительницами народных традиций и обычаев.

Используемые в вышивках цвета каждая мастерица трактует по своему: красный цвет ассоциируется с женским началом, красотой, любовью, кровью и огнем. Белый цвет обозначает мужское начало, все правдивое и хорошее. Желтый и оранжевый цвета – цвета солнца и золота. Синий цвет является символом неба и воды, бесконечной жизни и неизвестного мира. Зеленый – цвет зелени и листьев, обновления жизни. Черный цвет не только цвет ночи, смерти, но и символ мудро сти и земли. Орнаментальные мотивы, в интерпретации современных мастериц, несут собственные смыслы: «сердечки» – любовь, «листочки» – жизнь новобрачных, «рога барана» – богатую жизнь (ПМА. Материалы центра культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева, г. Абакан, Республика Хакасия, 2015).

Таким образом, в современном народном искусстве алтай-кижи и хакасов орнамент в оформлении женской одежды не теряет своей актуальности. Его знаковая и смысловая функции трансформируются, но продолжают отражать представления людей о культурных ценностях и универсалиях.