Мужской костюм восточнославянского населения Кубани: от традиции к европеизации (конец XIX - начало XX в.)

Народный костюм – это система взаимосвязанных элементов, соответственно изменения и нововведения даже в одном из них часто ведут к перестройке всей системы. В фокусе данного исследования оказывается не традиционный казачий костюм, о котором имеется достаточное количество публикаций различного характера, а общегородские формы одежды, рассматриваемые в большинстве случаев как «чужеродные» формы в «изопрагмах» традиционных комплексов одежды. Источниковую базу статьи составили документы Государственного архива Краснодарского края (ГАКК) и материалы периодической печати: сыскные статьи, объявления «о розыске преступников и похищенного» etc.

В конце XIX – начале XX в. среди всех сословий широко распространяются общегородские (европейские) формы одежды: пиджак, брюки, жилет, жакет, пальто. Заведующий Чамлык-ским двухклассным училищем Е.П. Рясинский писал в 1904 г.: «…среди населения в последнее время наблюдается стремление менять присвоенную казачью форму на вольную – штатскую: «спиджак», тужурка, рубашка с поясом с бахромою на концах, вот одеяние настоящей казачьей молодежи. Очевидно, явление это есть продукт влияния пришлого населения, как например, в станице Чамлыкской, преобладает количественно над казаками» [1]. С ним солидаризуется и заведующий Хадыженским двухклассным станичным училищем Г.С. Сирота: «До 1908 года в жизни казаков было мало изменений. Казак любил свою одежду (бешмет и черкеску) и носил ее с гордостью. Теперь же многие завели мещанские пиджаки, офицерского покроя тужурки, пальто и прочее – бешмет и черкеска вытесняются» [2]. В начале 1910-х, по свидетельству И.Ф. Миронова, многие казаки носили «городовыцку» одежду , а «чекмень, балахон надевали только идя в станичное правление» [3, с. 25] . На «склонность, проявляющуюся все более и более среди казацкого населения к замене своего родного костюма – обыкновенным городским платьем», еще раньше отметила в своем исследовании С.И. Давыдова [4, т. 1, с. 123].

В «Кубанских областных ведомостях» 1880-х мелькают объявления о розыске казаков той или иной станицы, с указанием их примет. Послойное описание одежды заменяется фразеологизмом, представленным несколькими вариантами: «в мещанской одежде», «в цивильном костюме / одежде», «в штатском платье» [5]. Иногда встречаются и расширенные описания: «одевается щеголевато в мещанскую одежду и носит высокие сапоги»; «одет в серый ситцевый пиджак, брюки черные суконные, картуз серый греческий» [6] . Иногородние (крестьяне, отставные солдаты) еще раньше переходят на городские формы одежды («одевается в мещанский костюм» / «помещански»), что прослеживается при анализе всего корпуса источников.

Мужской костюм – двойка (пиджачная пара, сюртучная пара) и тройка все более утверждается в статусе не только выходной, но и повседневной одежды. Костюм представлен несколькими вариантами: с пиджаком, с жакетом, с сюртуком и с визиткой (брюки+жилет) [7]. При пиджачных костюмах обычно носили жилеты из того же материала, что и костюм, с сюртуками и визитками - штучные, изготовленные из другого материала. Наибольшей популярностью пользовался пиджачный костюм - с жилетом и без него. В 1860-х в европейской моде приталенный пиджак классического стиля становится частью пиджачного костюма (для неофициальной обстановки), состоявшего из брюк, жилета и пиджака, сшитых из одной ткани [8, с. 173-174].

В крестьянском быту пиджаки появились в последней трети XIX в. как модная городская одежда. Во многих деревнях и пригородах их надевали с рубахой-косовороткой, выпущенной поверх брюк городского покроя, и с поясом [9, с. 212-213]. В конце 1890-х в «Кубанских ведомостях» встречаются объявления о розыске крестьян, выходцев из разных губерний России (Курская, Рязанская, Полтавская), одетых в пиджачную пару или пиджачный костюм, иногда в комплекте с жилетом [10]. В первой трети ХХ в. «пиджачная пара» получила широкое распространение среди русского населения европейской части России, вытеснив большую часть одежд предыдущего столетия. Однако этот процесс начался значительно раньше и протекал довольно интенсивно.

Пиджаки кроили однобортными и двубортными, приталенными или прямыми, длиной до середины бедра или чуть ниже, с длинными рукавами и отложным воротником, прорезными или накладными карманами. Некоторые иногородние в подражание красочному военизированному костюму казаков шили себе пиджак городского покроя с двумя рядами металлических пуговиц и красными петлицами [11, с. 155].

Сюртук (с ертук ) - верхняя мужская одежда типа легкого пальто, со стояче-отложным воротником, с полами до колен или чуть выше, одно- или двубортный появился в России в первое десятилетие XIX в. В 1850-е сюртуки разделяются на три категории: уличный сюртук для прогулок, обычно двубортный, из темного сукна; более короткий, однобортный в талию; двубортный и однобортный жакет [12, с. 235-236]. В это же время в моду прочно входят сюртуки черного и серого цветов, но в следующее десятилетие вытесняются пиджаком [13, с. 245, 252]. По мере просачивания сюртука в народную (крестьянскую) среду создаются не только дешевые копии европейских форм, но и их «гибридные» варианты: зипуны, поддевки и полушубки «сюртучного покроя».

Сюртуки шили из фабричного сукна и суконного трико, шерсти, твина, драпа, камлота, байки, парусины, обычно на подкладке, с тремя-четырьмя пуговицами, расположенными по борту и сзади по линии талии, по бокам разреза; карманы делали внутри фалд. Грудь и спинку сюртуков подбивали для тепла тонким слоем ваты или шерстяных очесов. В качестве верхней одежды для улицы сюртук встречается в описаниях «примет» иногородних. Крестьяне носили его и в комплексе с традиционными видами верхней одежды (шуба), головными уборами, обувью [14].

Жакет ( жикет ) - верхняя мужская одежда, вошедшая в моду в 1850-1870-е, разновидность сюртука с открытой грудью, лацканами и сильно закругленными полами [15, с. 92]. Жакеты шились из разнообразных модных тканей облегающего и свободного кроя, длинными и короткими, однобортными и двубортными. Наиболее распространены были однобортные жакеты из клетчатой материи с простеганными или обшитыми тесьмой бортами. В 1860-е гг. появляются жакеты, по крою напоминающие куртки. В источниках жакеты дифференцируются на: осенний, теплый (ватный) и летний (холодный) [16]. Жакет надевали поверх рубахи, жилета или другого жакета.

Другая разновидность сюртука - визитка , однобортная, с низкой отрезной талией и закругленными полами (фалдами), срезанными от середины переда, была распространена в Европе, в России ее носили редко, в основном работники банков, магазинов, врачи, адвокаты etc. В модифицированном виде она просачивается и в крестьянскую среду под названием «жакетка» ( жокетка, жекетка). Последний термин и его фонетические вариации фиксируют тексты того времени. Термин «визитка» встречается в документах крайне редко. В декабре 1901 г. в юрте станицы Исправной был обнаружен труп неизвестного звания мужчины, одетого «в сильно поношенные сероватые нанковые визитку и штаны, бумазейную красную с белым узором рубашку и сапоги». Интересно замечание очевидца: «общее впечатление, что труп принадлежит русскому крестьянину» [17]. С европейскими визитками названную одежду роднит только цвет (светлосерый), но ее эрзац репрезентирует себя в различных социальных средах, варьирует палитру цветов и ассортимент тканей, что приводит к понижению статуса (престижности) этой одежды.

Жилет ( желет, желетка ) представлял собой однобортную или двубортную безрукавку длиной до талии, застегивавшуюся на пуговицы. Ворот выкраивался в форме треугольника или круга по шее. Жилет носили обычно поверх рубахи, надетой навыпуск. В селах и деревнях России он появился в последней трети XIX - начале XX в. О раннем распространении этой одежды среди крестьянского населения Кубанской области свидетельствует тот факт, что в начале 1870-х жилет уже фигурировал среди предметов «обыкновенной крестьянской одежды» [18].

Аксессуарная часть мужского костюма – рубаха кроилась из фабричных тканей. Такие элементы, как манжеты с пуговицами (каменными, фаянсовыми, фарфоровыми, стеклянными), кокетки, нагрудные левосторонние планки, боковые карманчики, выстроченные стоячие воротники, манишки и накладные обшлага свидетельствуют об усложнении кроя и разнообразии фасонов мужских рубах. Под воздействием модных тенденций традиционная рубаха также претерпевает трансформацию: «одет в одну рубашку и одни штаны из белого малороссийского полотна, сверху была синяя рубашка со сборами сзади, в виде жакета» (разыскиваемый крестьянин Ольгинской волости Баталпашинского отд.) [19].

Результаты статической обработки материалов свидетельствуют о том, что приоритетное место в мужском гардеробе занимали полосатые, крапчатые и клетчатые ткани (ситец, сарпинка, бумазея). Геометрическая орнаментация хлопчатобумажных тканей строится на ритмическом чередовании белых и синих либо розово-красных полос. В 1890-х гг. рубашки в изящную голубую или розовую полоску прижились в европейской моде, их даже стали носить с фраками [20, с. 172].

Базовая часть мужского костюма – штаны (брюки, панталоны) - также подчинялась требованиям моды. Городское население носило брюки навыпуск, крестьяне, мастеровые, прибывавшие в города на заработки, заправляли брюки в сапоги [21, с. 50]. Ассортимент брючных тканей довольно широкий, но приоритетное место среди них занимала специальная костюмная ткань – шерстяное и бумажное трико (летнее и зимнее): темное одноцветное и орнаментированное (в клетку, в полоску).

С пиджачным костюмом или другими европейскими формами одежды носили сапоги, ботинки и штиблеты ( штеблеты , щиблеты ); головной убор составляла различных фасонов фуражка – картуз. В категориях того времени эти компоненты одежды и составляли так называемый европейский или мещанский костюм: «носит европейский костюм – жакет, фуражка с большим околышем и высокие лакированные сапоги»; «одет в черную пиджачную пару, ботинки и английскую фуражку серого цвета» [22].

Переход на городскую одежду раньше всего наметился среди иногородних. Но катализаторами этого процесса в определенной степени послужили правительственные реформы середины XIX в., «расширившие горизонты модного рынка. Любой горожанин и даже крестьянин, мигрировавший в поисках заработка, должен был приобрести городскую одежду» [23, с. 100]. Рассмотренные документы свидетельствуют, что в конце XIX – начале ХХ в. прибывавшие в поисках заработка из разных концов Российской империи крестьяне были нередко одеты в городскую одежду. Неизбежной коррозии подвергся и традиционный казачий костюмный комплекс. И хотя на кабинетных фотографиях начала ХХ в. казаки, по-прежнему эффектно репрезентируют свой костюм (платье), письменные источники различного происхождения свидетельствуют о его слабой сопротивляемости чужеродным формам.

В целом мужской костюм оказался довольно лабильным, восприимчивым к различного рода модным новациям (в материале, отделке, крое одежды, аксессуарах) и быстро пошел по пути европеизации. Не удивительно, что основной массив собранного материала по одежде приходится на модифицированные и частью урбанизированные формы. Процесс этот, безусловно, протекал неравномерно, но его поступательный и необратимый характер по пути все большей модернизации и урбанизации отчетливо проявлялся по мере приближения к fin de siècle.

Ссылки:

• 1.    ГАКК. Ф. 670. Оп. 1. Д. 4. Л. 7.

• 2.    Сирота Г.С. Исторический очерк о 50-летии (1864–1914 гг.) населения станицы Хадыженской // Город Хадыженск и станица Кабардинская: Юбилейные историко-краеведческие очерки. Волгоград, 2004. С. 72–73.

• 3.    Миронов И.Ф. Станица Северская Екатеринодарского отдела Кубанской области. 1864-1914 гг. Екатеринодар, 1914.

• 4.    Отчеты и исследования по кустарной промышленности в России. СПб., 1892.

• 5.    КОВ. 1887. № 9. Прибав. С. 1 ; КОВ. 1889. № 28. С. 2 ; КОВ. 1896. № 91. С. 2 ; № 146. С. 1 ; КОВ. 1899. № 34. С. 4 ; № 212. С. 4 ; КОВ. 1902. № 61. С. 4 ; КОВ. 1904. № 42. С. 4.

• 6.   КОВ. 1889. № 25. С. 1 ; КОВ. 1901. № 236. С. 3.

• 7.   КОВ. 1889. № 34. С. 6 ; № 66. С. 4 ; КОВ. 1895. № 67. С. 2 ; КОВ. 1901. № 28. С. 3 ; № 38. С. 3 ; № 92. С. 3 ; № 171.

• С. 4 ; № 254. С. 3 ; КОВ. 1902. № 109. С. 3 ; КОВ. 1903. № 157. С. 4.

• 8.    Нанн Дж. История костюма. 1200–2000. М., 2005.

• 9.   Русский традиционный костюм: иллюстрированная энциклопедия / авт.-сост.: Н. Соснина, И. Шангина. СПб., 1999.

• 10.    КОВ. 1899. № 66. С. 4 ; № 155. С. 4 ; № 198. С. 4 ; КОВ. 1901. № 127. С. 3 ; № 171. С. 4 ; № 197. С. 4 ; КОВ. 1902. №

  • 36.    С. 4 ; КОВ. 1903. № 157. С. 4.

• 11.    Кубанские станицы. М., 1967. С. 155.

• 12.    Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма. М., 2005.

• 13.    Блохина И. В. Всемирная история костюма моды и стиля. Минск, 2007.

• 14.    ГАКК. Ф. 454. Оп. 7. Д. 105. Л. 235 ; КОВ. 1901. № 280. С. 3 ; КОВ. 1903. № 107. С. 3 ; КОВ. 1904. № 22. С. 3.

• 15.    Терешкович Т.А. Мода в одежде и аксессуарах: словарь-справочник. Ростов н/Д, 2008.

• 16.    КОВ. 1902. № 242. С. 4 ; КОВ. 1910. №№ 49, 81,125.

• 17.    КОВ. 1902. № 38. С. 4.

• 18.    ГАКК. Ф. 454. Оп. 7. Д. 105. Л. 34.

• 19.    КОВ. 1903. № 97. С. 3.

• 20.    Нанн Дж. Указ. соч. С. 172.

• 21.    Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII – первой половины XX в. (Опыт энциклопедии).

• 22.    КОВ. 1896. № 248. С. 2 ; КОВ. 1903. № 157. С. 4.

• 23.    Руан К. Новое платье империи: история российской модной индустрии, 1700–1917 / пер. с анг. М., 2011.

М., 1995.