Обуть дракона

В январе, вскоре после новогодних праздников, в московских Гостином дворе и Манеже прошла очередная выставка обуви «Мосшуз». В десятках павильонов красовались преимущественно иноземные названия, при этом 95% фирм — российские, работают по одинаковой схеме: размещение заказа на производство обуви за границей, как правило, в Китае, доставка и продажа этой обуви в России. В каталоге выстав ки изредка встречались турецкие, вьетнамские, китайские, польские, английские и немецкие компании-производители. Российские компании, обладающие производственными мощностями на родных просторах, попадались в каталоге не чаще.

По мнению наших собеседников — участников и экспертов рынка, в России нет обувных компаний, достигших успеха исключительно на ниве производства обуви.

Наталья Демидова, генеральный директор Национального обувного союза России: «У нас в стране есть несколько успешных обувных компаний, работающих по принципу европейских и американских фирм. Акционеры этих компаний — россияне, марка зарегистрирована в России, дизайнеры постоянно ездят на международные выставки, отслеживают модные тенденции, но при этом проводят маркетинга-

ния обуви одним покупателем даже в более бедной по сравнению с Россией Украине втрое больше, следовательно, ежегодно население России как минимум должно приобретать 400-450 млн. пар обуви. Если вычесть из этой суммы 46 млн. пар, произведенных, по данным Росстата, в стране, и 50 млн., официально зарегистрированных как импорт, и около 20 млн. пар, сделанных российскими производителями «в тени», то 250-300 млн. составит неучтенный импорт. Иными словами, практически весь обувной рынок России нелегальный».

По словам одних представителей отрасли, к «серым» схемам участники рынка прибега собственники

вые исследования на родине, выясняя, что наиболее востребовано в конкретном регионе. Затем, в соответствии с требованиями современной моды и запросами страны, создаются коллекции, размещается заказ на производство обуви на фабриках как российских, в том числе принадлежащих этим компаниям, так и зарубежных. В дальнейшем готовую продукцию фирмы доставляют в Россию и продают через собственные сети. Нередко обувь этих фирм идентична, поскольку дизайнеры подражают одним и тем же зарубежным коллекциям. При этом главной обувной фабрикой как для России, так и для всего мира остается Китай, по крайней мере, в производстве недорогой обуви нашим обувщикам трудно конкурировать с китайскими товарищами. Исключение, пожалуй, составляет производство детской обуви (она до сих пор изготавливается по разработанным в советское время ГОСТам) и обуви по заказу Министерства обороны. Производство обуви — это 60% ручного труда, средняя зарплата китайского рабочего равна $99, нашего — как мини-

Производство обуви в России едва достигает 46 млн. пар в год мум вдвое больше. К этому прибавьте расходы на отопление, электроэнергию и так далее, которые также закладываются в себестоимость обуви».

Однако выяснить, каковы финансовые показатели успешных компаний, — задача не из легких. Цифры, которые они сами называют, вызывают порой сомнения у коллег по цеху. Такая путаница характерна не только для отдельных фирм, но и для отрасли в целом. Наталья Демидова: «По данным Росстата, российское население за последние годы в среднем приобретает около 220 млн. пар обуви в год. При этом собственное производство, то есть производство в России, составляет около 46 млн. пар в год, 40-50 млн. пар в год — официальный импорт. Остальное — более 100 млн. пар в год — «серый» импорт. Но если население страны покупает около 220 млн. пар в год, значит, на одного человека приходится полторы пары обуви. При этом показатель потребле-

ют не от жадности, а по причине высоких таможенных пошлин. По мнению других, дело как раз в жадности. Владимир Денисенко, генеральный директор холдинга «Юни-чел»: «Рентабельность продажи обуви китайского производства в России составляет от 60 до 100%, притом что до 70% ввозимой обуви поставляется по «черным» и «серым» схемам. Рентабельность же производства обуви в России — 10-15%. Поэтому, конечно, выгоднее завозить обувь, а не производить ее здесь». Так или иначе, но тем же «се-

Кто торгует обувью

Место

Магазины

Carlo Pazolini

Терволина

Эконика-обувь

Ральф Рингер

Число магазинов

Пальмира (марки Monarh, Kaizer, Wildcat)

Юничел

Кто контролирует

Оборот за

Илья Резник более 100

Вадим Степанов

Сергей

Саркисов

Андрей Бережной

Ярослав и Вадим Живовы

Владимир Денисенко

более

Использована собственная информация, а также данные участников рейтинга и компании Shoes report

собственники

рым» импортом, по словам людей сведущих, сейчас занимаются практически все обувные компании, даже те, у которых есть собственные производственные мощности в России, а потому вполне понятно их стремление не раскрывать финансовые показатели.

Список ведущих игроков мы решили выстроить на основании маркетингового исследования компании «Комкон», посвященного наиболее популярным у россиян маркам обуви, и оценок ведущих компаний, сделанных нашими собеседниками — экспертами рынка. «Один из ярких показателей успеха компании на рынке, — говорит один из наших собеседников, — количество открытых ею магазинов. Ведь если произведенная тобой или по твоему заказу продукция не покупается, то грош цена всей предпродажной суете».

Папа Карло и его обувь

По мнению наших собеседников, стремление российских бизнесменов «косить»под зарубежных производителей, наделяя свою продукцию иноземными названиями, объясняется генетической памятью россиян о том, что в Советском Союзе, за исключением детской, качественной обуви не делали. Иностранное имя для развития брэнда избрал владелец и отец-основатель группы компаний Carlo Pazolini, выпускник одного их технических вузов Москвы, 44-летний Илья Резник. До начала капиталистической дея-

В магазинах компании Carlo Pazolini Ильи Резника средняя стоимость покупки в прошлом году достигла 4 тыс. рублей

тельности Резник работал инженером на заводе «Москвич», с приходом рынка начал торговать бытовой электроникой, а 14 лет назад заказал партию обуви на одной из фабрик на юге Италии под маркой Carlo Pazolini. Марку разработало рекламное агентство «Видео Интернешнл». По узнаваемости и популярности обувного брэнда эта фирма занимает первое место среди российских обувных компаний в Москве и пятое в России (данные исследовательской компании «Комкон»), но об особенностях развития бизнеса представители фирмы стремятся говорить кратко.

Руководитель департамента розничной торговли Римма Теплова: «Сейчас фирма переживает этап активного роста, преимущественно за счет развития сети фирменных магазинов в Москве, в регионах, в СНГ. В прошлом году число магазинов компании увеличилось вдвое, что позволило нам расширить поток клиентов. Сейчас в России у компании 45 собственных магазинов и 9 франчайзинговых, пять магазинов работают на Украине, один — в Белоруссии. Кроме того, в прошлом году мы обратили пристальное внимание на страны СНГ и Балтии. Так, в прибалтийских странах наши специалисты провели анализ обувного сектора, анализ недвижимости, подходящей для розничной торговли, определили приоритеты развития. Надеюсь, что в этом году в этом регионе откроется не менее десяти магазинов Carlo Pazolini. Добавлю, что оборот фирмы в прошлом году увеличивался не только за счет количественного развития сети, но и за счет растущей популярности нашей торговой марки. Увеличивается количество пар обуви, приобретаемое нашими покупателями, растет и средняя стоимость приобретаемой обуви, так называемый «средний обувной чек» в 2006 году составил 4 тыс. руб., что на 20% больше, чем годом ранее».

По словам нашей собеседницы, компания развивается не только за счет собственных оборотных средств, но и с помощью кредитов. В детали развития своих производственных мощностей представители фирмы не вдаются, повторяя лишь то, что известно из официального сайта компании, а именно: Carlo Pazolini использует для производства обуви промышленные площади в России, Италии, Испании, в Юго-Восточной Азии. Объемы производства в связи с ростом объемов продаж постоянно увеличиваются. Римма Теплова: «Где именно производить ту или иную коллекцию — в России, Италии или в Китае, во многом зависит от технологических возможностей обувных фабрик и коммерческих условий, хотя не секрет, что производство в Китае становится более выгодным. Коллекция обуви сезона 2007 года включает 70-75% итальянских моделей, 20-25% моделей, производимых в Китае, и 8-10% российской обуви. Наличие фабрики в России позволяет группе дизайнеров и модельеров компании оперативно внедрять свои идеи в практику, отрабатывая производство новых современных моделей».

Финансовые показатели в компании не раскрывают. «Могу лишь сообщить,— говорит Римма Теплова, — что в 2006 году по сравнению с предыдущим годом оборот компании удвоился». По информации в прессе, оборот фирмы в 2002 году оценивался в $35 млн., следовательно, сейчас он вряд ли составляет менее $100 млн. Эту цифру представители компании не опровергают.

По стопам

Далее по объему продаж следует компания «Терволина» (так, по крайней ме ре, следует из официальных данных). Ее владельцы придерживаются принципа «деньги любят тишину» еще больше, чем собственники Carlo Pazolini. Компания появилась на рынке в 1992 году в качестве оптовика, ввозившего в Россию обувь из Чехии, Венгрии и Италии. Учредителем и владельцем компании является ее гендиректор Вадим Степанов.

После кризиса 1998 года фирма организовала собственное производство на одной из фабрик Тольятти. Сейчас, как нам удалось узнать в отделе маркетинга компании, этого производства у «Терволины» уже нет. Компания, как и многие другие, предпочла размещать заказы на производство обуви, разработанной «в соответствии с последними модными тенденциями», за границей. Начальник отдела маркетинга компании Наталья Купкина: «Мы отказались от покупки собственных фабрик, все заказы размещаем на сторонних фабриках, работая с известными и зарекомендовавшими себя производителями Германии, Италии, Словении, Португалии и Юго-Восточной Азии, России. Это существенно снижает затраты на производство, что позволяет нам держать цены на среднем уровне и соблюдать общепринятые европейские стандарты качества. Вся обувь проходит обязательные испытания, а ее качество контролируется на каждом этапе производства».

Участники рынка отмечают мощное развитие собственной розничной и франчайзинговой сети «Терволины», что подтверждается и сотрудниками самой компании. Наталья Купкина: «Такому бурному росту способствуют интенсивные и широкомасштабные маркетинговые исследования, которым в компании уделяется особое внимание. Мы подробно исследуем модные новинки, особенности российского рынка обуви и предпочтения покупателей. С учетом этих данных наше дизайн-бюро разрабатывает обувь, идеально подходящую именно российскому покупателю. Обувь нашей марки полноразмерная, выполнена из натуральной кожи. Материалы, из которых изготовляются подошвы, экологичны, морозоустойчивы, не скользят и к тому же долго не снашиваются. Ассортимент обуви не только изменился, но и существенно расширился. Мы ушли от классики в привычном понимании и доказали, что классическая обувь может быть не только темных цветов». Коллеги по цеху действительно отмечают, что ассортимент магазинов «Терволины» стал более разнообразным, соответствующим модным тенденциям. В будущем фирма планирует придерживаться нынешней стратегии развития, а в этом году увеличить количество салонов, как собственных, так и франчайзинговых до 100, а объем продаж до $230 млн., реализовав 2,7 млн. пар обуви. Сейчас

рок, оставив только свои — «демократичные» Aragona и Wind и более дорогие Parmen, «Эконика by Fresh Art», Alla Pugachova.

Дизайн обуви последней марки разрабатывался по согласованию с певицей специалистами компании. В основном обувь компании, как утверждают на рынке, шьется в Китае. В самой «Эконике» место появления собственники

своей продукции на свет раскрыть отказались. Впрочем, по мнению экспертов, словосочетание «сделано в Китае» уже давно не означает, что обувь некачественная. «Качество изготовленной в Китае обуви зависит от требований заказчика. Собственно изготов ление, — рассказывает Наталья Демидова,

— в себестоимости обуви, или, иными слова

Большинству ведущих российских игроков обувного рынка выгоднее заказывать производство продукции за границей у компании 50 магазинов. По данным, представленным в компании, объем продаж фирмы в прошлом году составил $97 млн. (1,7 млн. пар обуви).

Ближе к «звездам»

По данным компании «Комкон», значительная часть опрошенных россиян знает и носит обувь фирмы «Эконика-обувь» (по популярности этот брэнд на четвертом месте среди российских марок как в Москве, так и в России). «Эконика-обувь» входит в разнопрофильный холдинг «Эконика», созданный еще в 1989 году пятью друзьями, студентами Государственной академии управления. Помимо обувного бизнеса холдинг занимается поставками промышленного оборудования и строительством жилья в Москве. В частности, инвестиционно-строительная компания холдинга «Сити-21 век» участвовала в застройке Куркина. В прошлом году у «Эконики», по данным журнала Shoes report, насчитывалось 55 собственных магазинов, преимущественно расположенных в Москве, и 57 франшизных магазинов — в основном работающих в регионах. Всего, по собственным данным компании, под брэндом «Эконика» действует более ста салонов в России, Казахстане и на Украине. Создание собственно розничной сети компании началось в 1993 году с открытия салона «Эконика-стиль» на Рублевском шоссе в Москве. Само название первого магазина определило позицию компании на рынке — производство и продажа обуви класса «премиум», но после кризиса 1998 года в салонах «Эконики» появилась более «демократичная» обувь. Тогда же фирма организовала собственное производство обуви на территории обувной фабрики «Савва» в центре Москвы, купив 49% акций фабрики.

В 2004 году «Эконика» продала свою долю девелоперам, заинтересованным в стро-

Средняя стоимость зимней пары обуви в магазинах компаний (тыс. рублей) *

Carlo Pazolini4,0

Эконика-обувь3,7

Терволина3,2

Ralf Ringer2,7

Пальмира2,6

Юничел2,0

* Без учета скидок

Использована собственная информация и данные компаний ительстве на месте фабрики бизнес-центра, и решила вернуться к первоначальному позиционированию сети. Сейчас компания развивает продажу обуви, стоимость которой в среднем превышает $100. Такую же, напомним, позицию занимает и фирма Carlo Pazolini, работающая в том же рыночном сегменте, что и «Эконика-обувь». Пару лет назад «Эконика-обувь» избавилась от самой дешевой своей марки E-collection, в остальных марках были ликвидированы самые дешевые модели, одновременно в магазинах фирмы перестали продавать продукцию чужих ма- ми, в ее отпускной цене, составляет лишь 25%. Остальные 75% приходятся на оплату дизайна, конструирования, маркетинговых исследований, логистики, транспорта. Затраты на технологов, офис, магазины, продавцов формируют конечную — контрактную цену обуви, сюда же закладывается риск плохой продажи части коллекции и возможность устройства сейлов».

Новый формат обувной сети в «Эконике» окрестили Casekit (от англ. — набор избранного). О ходе продаж, планах на будущее, а также о финансовых показателях в «Экони-ке-обувь» говорить отказываются. Оборот компании в 2005 году, по словам ее представителей, достигал $58 млн., а ежегодный прирост за последние три-четыре года, по оценке Сергея Саркисова, одного из основателей холдинга и его вице-президента, курирующего обувной бизнес корпорации, составлял не менее 30-35%. Следовательно, примерный оборот обувного бизнеса корпорации в прошлом году достиг $75,4 миллиона.

«Белка» и ее колеса

Далее по списку ЗАО «Ральф Рингер» Андрея Бережного. В начале своей деятельности компания называлась ЗАО «Торговый Дом «Белка». Бережной, пожалуй, наиболее агрессивно из российских обувщиков продвигает свой брэнд — Ralf Ringer. По словам представителей компании, фирма вкладывает в рекламу не менее $3 млн. ежегодно. В 2006 году общий маркетинговый бюджет компании достиг $5 млн., из них большая часть — инвестиции в рекламу. «Однако рост продаж, — поясняет PR-менеджер Ralf

Владелец Ralf Ringer Андрей

Бережной утверждает, что почти все мужские ботинки под этим брэндом шьются на российских фабриках

собственники

Ringer Александр Греб, — обеспечивается не только рекламой, но целым комплексом мер. Помимо рекламы — это мерчендайзинг, повышение контроля качества, расширение сети продаж, обучение персонала. Наша продукция рассчитана на мужчин от 20 до 55 лет со средним достатком, живущих в городах с населением от 100 тыс. человек. Мы стараемся обеспечить потребности любого мужчины: у нас есть обувь, в которой можно ходить в гараж и ездить на огород, обувь для пляжа, для выхода в свет, для офиса и для активного загородного отдыха».

Подробно рассказывать об истории создания компании мы не будем — это охотно и многократно делал ее отец-основатель и главный акционер. Напомним лишь, что до обуви Андрей Бережной, как дипломатично говорят в компании, «попробовал себя в разных сферах». В обувной же бизнес оказался вовлечен в силу, что называется, родственных связей. «Родственники его жены занимались обувью, и когда у них возникли сложности, он вместе с партнерами взялся помочь», — говорит один из наших собеседников. Первая коллекция марки Ralf Ringer появилась в 1996 году и была сшита на московской фабрике «Буревестник». Александр Греб: «Мы производили обувь на «Буревестнике» с 1996-го по 2006 год включительно. Арендовали там помещения, но не мощности. Все оборудование принадлежало нашей компании». В прошлом году фирма переехала на «Электрозавод». В конце 2004 года Бережной купил одну из самых молодых советских фабрик — Владимирскую обувную, бывший филиал московского объединения «Буревестник», а в 2006 году — одну из старейших в стране обувных фабрик — Зарайскую, которой в этом году исполнится 150 лет.

Размещение производства в России Бережной объясняет, как ни странно, лучшим, чем в Китае, соотношением цены и качества, по крайней мере, в том, что касается производства обуви его уровня. По утверждению представителей компании, сегодня фабрика во Владимире шьет 2,5 тыс. пар в сутки. В зарайский актив Бережной вложил в 2006 году около $2,5 млн., чтобы к 2009

году фабрика смогла производить 1 млн. пар обуви. «Вся обувь Ralf Ringer, — говорят в компании, за исключением «тестовых» партий, шьется на наших фабриках в Москве, Владимире и Зарайске, а также на фабриках наших партнеров в Невеле, Калуге, Магнитогорске, Смоленске». У компании 48 фирменных магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире и Рыбинске. В целом же по России обувь Ralf Ringer продается в1700 магазинах. Оборот фирмы в прошлом году превысил 1,9 млрд. рублей.

Обувь для монархов...

По данным исследовательской компании «Комкон», российские потребители в последние два года все чаще предпочитают покупать обувь не на рынке, а в фирменных магазинах, универмагах и супермаркетах. Эта тенденция и заставила компании, продающие недорогую обувь, пополнить ассортимент более дорогим товаром и увеличивать количество торговых точек. Так, в частности, поступила фирма «Пальмира».

Фирма «Пальмира», по данным компании Shoes report, в прошлом году владела 80 собственными магазинами под брэндом одной из своих марок — Monarch, количество франшизных магазинов достигало 20.

Основали компанию и до сих пор руководят ею выпускники Московского энергетического института братья Ярослав и Вадим Живовы. Стартовали они в конце 1980-х годов, организовав кооператив «Контингент» по мытью окон. Открытая

Если ликвидировать возможность ввоза контрабандной продукции, то рентабельность отечественного производства обуви сравнится с дистрибьюторским бизнесом — 10-15% в год впоследствии фирма «Пальмира» по традиции начала 1 990-х годов занималась куплей-продажей всякой всячины — от белья, часов и техники до обуви, на которой братья и решили со временем сосредоточиться. Зарегистрировали марку Monarch и начали размещать заказы в Азии. Сейчас свою продукцию компания заказывает на российских фабриках, в Бразилии, Италии и Португалии.

Под маркой Monarch в магазинах одноименной сети и сейчас продается женская обувь. Продавать мужскую обувь братья начали под другой маркой — Kaiser и молодежную — под маркой Wildcat, при этом компания не отказывалась от продажи обуви чужих марок. В частности, «Терволина» до создания собственной розничной сети продавала свою продукцию через сеть «Пальмиры». До 1998 года фирма работала с оптовыми дистрибьюторами, затем решила создавать собственную розничную сеть — магазины сети выглядели весьма непритязательно, оборудование было простым.

Шесть лет назад «Пальмира» приступила к открытию магазинов на Украине, но одновременно с расширением сети компания столкнулась все с той же тенденцией последних лет, заставившей начать реформы «Эконику». «Фактор стоимости, — говорит в одном из интервью Ярослав Живов, — перестал быть приоритетным, покупатели стали обращать все более пристальное внимание на качество, ассортимент и сервис. Наши дешевые магазины перестали быть актуальными». В результате компания приступила к перестройке магазинов, меняла торговое оборудование, расширяла ассортимент — со 150 моделей он вырос до 500, а самая дешевая пара обуви в магазинах этой сети подорожала до $30.

О том, насколько успешными оказались результаты проведенных реформ, представители компании говорить отказыва- ются. Выручка магазинов этой сети, по оценкам экспертов, — превосходит $60 миллионов.

...и для народа

Среди фигурантов нашего рейтинга есть компания, для которой мировая мода отнюдь на закон, при этом ее обувь остается популярной. Речь идет о челябинском холдинге «Юничел», владеющем тремя фабриками — в Челябинске, Златоусте и Оренбурге. Компания производит так называемую народную обувь, у которой тоже есть свои потребители, в особенности это относится к зимней обуви. «Народная обувь, — говорит один из наших собеседников, — это обувь классических фасонов, адаптированная к ноге, бескаблучная, широкая, словом, не модельная. Вообще зимняя обувь, сделанная по советской технологии, хороша тем, что у нее не так сильно, как у зарубежной продукции, растянут мех, поэтому она лучше держит тепло». Правда, с такой характеристикой своей продукции в «Юничел» согласны не полностью. Гендиректор компании Владимир Денисенко: «Юничел» участвует во всех выставках в Италии, где формируется обувная мода. Все наши коллек-

В отличие от многих своих коллег по цеху, Владимир Денисенко — фанат развития обувных фабрик в России

ции разрабатываются с учетом изменяющейся моды, но при этом мы изучаем и учитываем вкусы и предпочтения наших покупателей, зачастую консервативных, особенно в отношении к комфортной обуви. Так, экстравагантные модные тенденции приходится сглаживать при разработке ассор тимента. Я несколько раз делал ошибки. Пришли как-то из Италии модные модели под цвет змеиной кожи. Худсовет говорит: давай сделаем! Сделали — продаж нет. И только через год мода на Урал дошла: весь год обувь не продавалась, а потом улетела. Хорошо, что это была только часть коллекции, а если бы я всю обувь так сделал? Оказался бы полным банкротом».

Челябинская обувная фабрика была основана в 1932 году, а через 60 лет приватизирована ее нынешним гендиректором Владимиром Денисенко. Он начинал свой трудовой путь на Челябинском обувном объединении, в начале 1980-х годов дослужился до начальника филиала, а после избрания гендиректором в 1999 году консолидировал в своих руках 81% акций. В число акционеров компании, кроме самого Денисенко, по его словам, входит еще 27 человек, в основном представитей топ-менеджмента. В крупных городах России, за исключением Москвы, у «Юничела» 163 собственных магазина (в это число входят также фирменные отделы) по продаже недорогой обуви. Стоимость за пару в рознице не превышает 2,5 тыс. руб., в ассортименте — обувь женская, мужская и детская. В отличие от многих коллег по цеху, Денисенко — фанат развития производства в России, уверенный, что оно обязательно будет развиваться, стоит только начать активно бороться с контрабандой и предоставить российским производителям такие же условия, какие есть у китайских. «Если ликвидировать возможность ввоза контрабандной продукции, то по рентабельности производство обуви в России сравнится с дистрибьюторским бизнесом — 10-15% в год», — считает Денисенко. Уже сейчас ужесточение требований на таможне и рост рисков улучшают ситуацию для производителей. При переходе на растаможивание

250-300 млн. пар обуви, продающейся ежегодно в России, — это неучтенный импорт обуви по закону (даже с занижением стоимости) рентабельность дистрибьюции уменьшается до 40%, а рентабельность производства обуви вырастает до 20%. При этом у производства в России масса преимуществ: оперативное реагирование на требования рынка, сроки изготовления, доставка в торговую сеть».

Однако небольшие заказы в Китае фирма все же размещает, чтобы, как говорит гендиректор, «не отстать от конкурентов». Что до цифр, то, по данным компании, в 2006 году по сравнению с предыдущим годом холдинг увеличил валовой выпуск товарной продукции на 17%, до 1262 млн. руб., реализация выросла на 23,3% и достигла 1109,6 млн. руб. (около $41,1 млн.). В собственники

техническое перевооружение и модернизацию основного производства из прибыли в 2005 году инвестировано более 50 млн. руб. В 2006 году в развитие фирменной торговли и производства вложено 160 млн. рублей.

Добавим, что «Юничел», по мнению наших собеседников, является одной из наиболее легальных компаний в обувном бизнесе России, по крайней мере, с данными, предоставляемыми общественности компанией, большинство участников и экспертов рынка соглашается.

Но в целом герои нашей публикации занимают лишь небольшую долю рынка — не более 10%. Каждый из них стремится свой бизнес расширить, о чем свидетельствует ожесточенная конкурентная борьба между сетевыми магазинами компаний, от чего потребитель, который, к слову, становится все более разборчивым, должен только выиграть.

Наталья Демидова: «Конкурентная борьба идет очень жесткая. Почти во всех торговых сетях, помимо обуви, продаются аксессуары к ней, владельцы крайне пристально следят за оформлением магазинов, подсветкой, подбирая даже запах для торгового зала. Но основная борьба за потребителя идет на уровне качества, цены и культуры обслуживания». V

ИНТЕРПРЕСС

Обувь каких фирм вы носите?

% от населения России в возрасте 16 лет и старше

2005 г. 1-е полугодие 2006 г.

Monarch       3,22,8

Ralf Ringer     1,82,1

Терволина      1,11,3

Эконика       1,21,3

Carlo Pazolini    1,21,2

% населения Москвы в возрасте 16 лет и старше

2005 г. 1-е полугодие 2006 г.

Carlo Pazolini	3,5	3,5
Терволина	2,5	3,2
Ralf Ringer	2,8	3,0
Эконика	2,1	2,5
Monarch	3,3	2,1

Данные исследовательской компании «Комкон»