Патриотическое воспитание молодежи посредством изучения дагестанского национального костюма

«Патриотизм должен стать национальной идеей», - отметил В. В. Путин в своем выступлении перед членами Клуба лидеров. Основной идеей должна быть любовь к Родине, к родному краю, к его традициям, культуре. Мой многоликий Дагестан, мой родной край имеет богатую культуру, истоки которой уходят своими корнями в глубокую древность. Частью этой культуры является одежда народов Дагестана.

На территории Дагестана исторически проживают более 32 коренных народностей и этнических групп, отличающихся друг от друга по языку и особенностям многовековой материальной и духовной культуры. Дагестан издавна славился своими ремеслами, а многообразная и красочная одежда привлекала внимание путешественников, художников, ученых. Традиционный костюм этих народов отражал этническую историю региона. Аскетичный и талантливый народ создал удивительно разнообразную функциональную и художественно значимую одежду. Все эти достоинства имеют место в современной одежде.

Цель исследования: на основе изучения доступных разнообразных материалов, их анализа выявить и по мере возможности обобщить основные типы и составные элементы традиционной одежды. Дать, возможно, полное описание национальной одежды аварцев Чародинского района XIX – начала XX в., выявить основные элементы, характеризующие их самобытность. В соответствии с этим дать описание обрядовой, женской одежды.

В соответствии поставленной целью была выделена следующая задача: - обобщить накопленные материалы по традиционной одежде аварцев Чародинского района.

Особенности художественного оформления национальной одежды

Костюм аварки Чародинского района (общества Карах) комплектовался из обязательных составляющих – рубаха, штаны, головной убор и обувь.

Рубаха имела туникообразный покрой, имела спущенные плечи, прямые вшивные рукава, квадратные и ромбовидные ластовицы, и прямой вертикальный разрез на груди. Рукав слегка присобранный, на манжете. Вырез горловины окантовывалась. Подворачивали подол вверх. По низу платья-рубахи с изнанки нашивались прямоугольники из цветных тканей (спереди шире, чем сзади). Шили из вельвета. Поверх своего платья-рубахи носили пояса длиной от 1.5 до 5м в ширину полотна. Наиболее длинные пояса носили молодые женщины (4-5м), покороче – (2.5-3м) – пожилые, еще короче (1.5-2.5м) – девушки. Обернув вокруг талии, в одних случаях один раз, в других -1-2- и более, завязывала пояс обычно одинарным узлом спереди.

Штаны широкие в шагу с трапециевидным клином между штанинами. Делались они длинными. Шили из ситца бязи. В верхней части штанов делался широкий полый рубец, в который продергивали узкий гашник. Этим поясом штаны стягивались на бедрах.

Головной убор. Чухта («бях1бак1у») представляет собой чепчик, закрывающий уши и затылок, островерхий башлык с короткими лопастями. Шилась она из вельвета, украшалась цветной аппликацией, фигурной строчкой. Налобная и теменная части имели нашивку из ткани другого цвета, а налобная покрывалась еще рядом полосок, вырезанных из нарядных разноцветных тканей и нашитых узорной строчкой в определенном традиционном сочетании. Были характерны височные бляшки небольшого размера, по одной с каждой стороны, которые часто заменялись монетами с припаянными ушками. К собственно чухте, на уровне ее височной части, прикреплялось полотнище – «энтажал» - кусок кожи (шкура козла), чаще коричного цвета (длинной 52 и шириной 15 см) с надрезом в верхней части, посередине. Энтажал закрывал, таким образом, височную часть убора, шею и свисал по спине. Длинную, составную чухту носили женщины обычно до появления первого ребенка, а потом энтажал убирали. Женщины пожилого возраста также носили чухту без кожаной части или делали ее короткой, закрывающей только затылок. Чухта имела подбородочный кожаный ремешок. От затылочной части чухты (у надреза кожаной полосы) свисал шнур, к концу которого пришивался маленький мешочек для мелочи, амулетов, душистых веществ.

Покрывало. Шили из бязи, сатина, полотна. Шло на покрывало 4-6м ткани. Один конец этих покрывал, свисающий по спине, украшали узкой каймой с бахромой, а по всей длине с двух сторон проходила черная кайма. Носили покрывала у всех народов почти одинаково: длинный край его почти до середины подворачивали и прикладывали к подбородку. Левый конец набрасывали на голову слева направо, а правый (более длинная часть) сверху – справа налево; перекрещенные таким образом концы покрывала свисали либо по спине, либо по левому плечу. Конец верхней части часто свисал до подола платья, иногда до пят. Под пояс подбирали концы покрывал. Но девушки, особенно невесты, носили покрывало неподокнутым. Еще поверх покрывала (ч1орто) повязывали чалму (длинной обычно 1.5-2м и шириной 70-95), обматывали голову в один оборот и завязывали либо сзади, либо сбоку так, что один конец длинный, свисал обычно спереди, а другой – сзади. Чалму делали только из черной ткани.

Обувь по форме представлял собой сапог с загнутым кверху носком. Шился он из трех – пяти кусков войлока в несколько слоев простеганной подошве, которую покрывали слоем кожи, натирали воском. Носили такие сапоги взрослые и дети. Кожей покрывали головку сапога, задник и часть голенища, сверху отделывали строчкой, вышивкой, накладной аппликацией. Отделывали низ сапог выворотной кожей, а верх – кусочками разноцветной ткани и узорным вязанием. В настоящее время этот вид обуви почти не бытует.

В работе с подлинником музейной коллекции, скомпонованным в целостный костюмный комплекс, мы старались изучить не только элементы кроя, материал, фурнитуру, но и декор ворота, оплечья и подола платья.

Так как Дагестан – это край резких природных контрастов, большого числа естественных географических микро – и макрозон, то и одежда народов Дагестана отличается огромным многообразием материалов, форм покроев, цветовой гаммы, отделок, украшений. При всем многообразии женского костюма наиболее важные его элементы (туникообразные платья – рубахи, распашное платье, головных уборов) по покрою являлись едиными если не для всего Дагестана, то для определенных его микрорегионов. К типичным чертам дагестанского костюма можно отнести значительную длину одежды, своеобразное расположение декора, многослойность ансамбля, насыщенный колорит с контрастным сочетанием цветов отдельных частей костюма.

Поскольку народное искусство во всем многообразии форм его бытия есть живой интеграционный процесс, то, очевидно, что его адекватное отражение – очень важная задача преподавателей кафедры «Маркетинг и коммерция» ДГУНХ. Поэтому в качестве приоритетного направления данной работы выбрано решение задач по популяризации, сохранению, реконструкции и творческой деформации компонентов дагестанского народного костюма. Линии кроя, приемы декора дагестанского народного костюма представляют большой научный и практический интерес. Это неиссякаемый источник творческих поисков для современных дизайнеров.