Синтез древних ремесел в дизайне современных материалов

В эпоху глобализации повсеместно отмечаются зеркальные процессы – обращение к традиционному образу жизни, народным промыслам и возврату натуральных материалов в новые социально-культурные условия. Показательно, что именно в периоды нестабильности в мире, настороженном

отношении к будущему, нарастанию противоречий современной действительности, художники с ностальгией обращаются к прошлому, в том числе и в одежде. Их обращение к народному костюму, традиционным ремеслам и технологиям, безусловно, связано с подъемом национального самосознания. Вещи, от начала до конца произведенные машинами, не обладают духовностью и эмоциональностью в той же степени, как вещи, сделанные рукой мастера. И в этом вопросе войлоковаляние может сыграть яркую роль как одно из активно развивающихся направлений в текстильном дизайне.

На основании различных литературных и материальных источников, исследователями составлена достаточно полная картина истории войлоковаляния как жизнеопределяющего ремесла для многих народов, населявших территории Урала, Алтая, Башкирии, Киргизии, Казахстана, Бурятии, Карпат, Кавказа, Монголии, а также Перу, Финляндии, Норвегии и других регионов планеты с распространенным массовым разведением овец. Техника валяния появилась не ранее момента одомашнивания овец, т.к шерсть дикой овцы, не имеющая чешуйчатого слоя, почти не валяется, а превращение войлоковаляния из локального домашнего производства в массовое относится к периоду одомашнивания лошади и собаки (VI – V тыс. до н.э), т.к. использование этих животных сделало возможным организацию овец в большие отары. Одно из первых технических описаний валяния войлока сделал в своих очерках о быте скифского народа древнегреческий историк Геродот в V в. до н.э. Существует устоявшееся мнение, что валяние войлока – изобретение кочевников. Изготовление материала путем переплетения и сцепления волокон шерсти (за счет их чешуйчатого строения) в щелочной влажной среде с повышенной температурой в следствии трения и давления, оказанного на них – это процесс традиционного ручного способа валяния, имеющий региональные особенности, но по сути общий для всех этнических групп и прошедший практически неизменным через века. Из войлока изготавливались жилища, предметы интерьера, скотоводческое снаряжение и многое другое. Можно отметить роль войлочного производства в духовной культуре народов (традиционных орнаментах, верованиях, обрядовом и внеобрядовом фольклоре). Одно из главных применений войлока на протяжении веков -изготовление одежды (обувь, чулки – вкладыши в кожаный сапог, бурки, головные уборы и др.).

С этой целью, наряду с войлоком как таковым, издревле применяют так называемые «полувойлоки». Именно изготовление тканых и затем подвалянных материалов характерно для славянских народов. Археологические находки в слоях древнерусских городов, погребальных курганов позволяют воссоздать картину использования в женском и мужском костюмах тканей местного производства. Обычными находками для слоев Х – ХII веков являются фрагменты войлока и текстиля полотняного переплетения – сукна, изготовленных из шерсти натурального коричневого,

черного или другого цвета, а также окрашенных органическими красителями такими, как «чернильные орешки» и червец, или минеральными веществами: охрой, красным железняком и др. Сукно – ворсовая или безворсовая шерстяная ткань полотняного переплетения, на лицевой поверхности которой имеется войлокообразный застил, скрывающий переплетения нитей основы и утка. В различных литературных источниках встречаются сведения о суконном производстве древних восточных городов: Вавилона, Тира, Багдада и др. Эти технологии получили дальнейшее развитие в Древних Греции и Риме. Благодаря археологическим исследованиям, известно, что Помпеи были местом оживленной шерстяной промышленности, и снабжали тканями соседние регионы. В 1825 году при раскопках в аристократическом квартале города было обнаружено здание сукновальни, где кроме специального оборудования были найдены фрески с поэтапным изображением работы фуллона (лат. fulljn – сукновал, суконщик). Эти фрески в значительной мере помогли понять оборудование и процесс работы античных сукновален. Сукновальни, подобные Помпейским, существовали по всей Древнеримской империи, что позволяло активно использовать сукно при изготовления одежды для всех слоев населения. Выяснилось, что в древности последовательность операций изготовления сукна, практически, была той же, что и теперь на современных суконных фабриках, разница заключается в современной механизации процессов, которые остались такими же трудоемкими, что и в древности. Традиционный способ изготовления сукна разделяется на три этапа: производства пряжи, приготовления суконного полотна (суровья) и отделку суровья. Последовательность операций заключается в очищении, промывке и обезжиривании шерсти; подготовленную таким образом шерсть треплют, вычесывают и прядут; полученную пряжу снуют, ткут и валяют. Затем еще раз промывают, красят, ворсят и стригут в несколько приемов. Последним этапом при изготовлении сукна является прессование. В средневековой Европе суконная промышленность достигла высот в Голландии, Англии, Фландрии, Саксонии и Франции. В России климатические условия способствовали развитию производства шерстяных тканей и войлоков. В 921 году Ибн-Фоцлан - посланник калифа Багдада описывает русских торговцев, упоминая их грубую одежду, предположительно суконные сермяги или зипуны. Более подробные сведения о суконных изделиях (орница, орнича – суконная ткань или одежда) относятся к ХI и XII векам. Епископом Кириллом Туровским отмечается одежда монахов, выполненная из сукна «домашнего изделия»[1, с. 139]. К числу суконных одежд этого исторического периода можно отнести: свиту, епанчу, мятеля (мятля), терлик. К 1318 году относится упоминание о котыге (кочь). В числе суконных изделий были и головные уборы: клобуки и кивера, сведения о которых встречаются в литературных источниках 1152 года. Наряду с сукнами, изготовляемыми русскими мастерами, для производства одежды, особенно для высших слоев общества, использовались иностранные суконные ткани, известные под именем «немецких»[1].

В 1650 году известным в Москве купцом Иоганном фон Шведен под покровительством царя Алексея Михайловича была осуществлена попытка наладить производство тонких сукон [4]. На рубеже XVIII века Петром I была поставлена задача «суконные заводы размножить так, чтоб в пять лет не покупать мундиру заморского», и уже в 1705 году царь надел кафтан из русского сукна, произведенного на казенном Московском Суконном дворе. Суконное производство активно развивалось и к 1770 году в России значились уже тридцать суконных фабрик, а к 1828 году их количество увеличилось до четырехсот, с производством в пять миллионов аршинов простого и четыре миллиона аршинов тонкого сукна.

Проблемы историко-этнографического изучения войлоков и «полувойлоков» как важнейшего компонента материальной культуры России, технологий войлочного и суконного производств в той или иной степени рассматривались в трудах и в официальных отчетах и обзорах дореволюционными авторами (Броневский С.М., Бутков П.Г., Павлов А.М., Фелицын Е.Д., Дебу И. и др.), при описании занятий населения, существующих хозяйственных связей, торговых отношений и т.д. Интересные сведения о войлоках и суконных тканях, содержатся в труде 1834 года И. Бларамберга – офицера Генерального штаба Российской империи, у которого находим описание костюма: «в пути осетины или летом в холодную погоду закутываются в войлочный кавказский плащ без рукавов, в целом одежда горцев шьется из легкого и довольно грубого сукна, изготовленного в домашних условиях» [2, с. 29], и обязанностей женщин, в которые «входит выделка сукна, они делают из шерсти обыкновенное сукно для мужской одежды, одеяла, войлочные плащи (бурки)» [2, с. 37].

К середине 1930-х годов ХХ века развивающаяся текстильная промышленность СССР вытесняет ставшее не актуальным кустарное производство войлока, но предлагает широкий ассортимент суконных тканей: драп, бибер, драдедам, шинельное, офицерское, техническое, шапочное, бильярдное и другие виды [7].

В конце ХХ века народные традиционные ремесла в целом, и войлоковаляние в частности, переживают настоящий ренессанс. Прежде всего, это связано с появлением новых технологий изготовления войлока, большим выбором материалов и инструментов для этого вида деятельности. Реальная жизнь показала, что в обществе не только сохраняются ремесленные навыки, но и есть потребность строить художественно осмысленный быт. Все это вместе становится стимулом к развитию промышленного производства инструментария, используемого в войлоковалянии, что в свою очередь способствует появлению новых технологий.

Нет ничего удивительного в том, что особый интерес дизайнеры одежды проявляют к войлоковалянию и суконному текстилю. Закономерно, что в одежде, создаваемой российскими дизайнерами, чаще используются мотивы народного костюма народов, населяющих Российскую Федерацию и исконные материалы. Это отражает национальные вкусы и отчасти традиции. Наряду с этим, целый мир образов, запечатленных в народных костюмах других регионов Земли, преобразуются в соответствии со вкусами, представлениями о прекрасном и традициями, бытующими в нашей стране.

Говоря об основных направлениях текстильного дизайна сегодня, можно отметить создание многослойных фактурных тканей путем соединения различных видов материалов. С этой точки зрения особый интерес представляют валянные полотна, получаемые с использованием традиционных и современных технологий, дающих большие перспективы развития древнему ремеслу.

Появление в прошлом веке иглопробивной техники – так называемого «сухого» способа войлоковаляния – дало возможность закреплять рисунок из шерстяных непряденных волокон на текстильной основе, чему прекрасно соответствует подвалянная поверхность суконных материалов. Таким образом, два древних материала, соединенные технологиями ХХ – ХХI веков, превращаются в удивительные по фактуре и колориту современные текстильные полотна. И, возможно, специфика суконных материалов могла послужить источником вдохновения для современного австралийского дизайнера по текстилю Полли Стирлинг и ее ассистента – японского дизайнера Сачико Котако, представивших в 1994 году свои инновационные нуновойлоки (япон. nuno – ткань) – синтез двух древних ремесел ткачества и войлоковаляния. Технически в процессе нуноваляния волокна шерсти проникают в промежутки переплетения нитей основы и утка ткани и сваливаются на ее обратной стороне, образуя слой войлока, прочно скрепленный с текстилем. Манипулируя минимальным количеством шерстяных волокон и легким тонким текстилем они создали валяные полотна, сильно отличающиеся от традиционного войлока своей легкостью и пластичностью. Это новаторское решение дает множество возможностей для создания конгломератов слоев материалов с различными характеристиками. Самые популярные ткани, используемые в нуновалянии, – это натуральный шелк, синтетические сетчатые и пластичные шерстяные ткани, тонкие лен и хлопок с разреженным переплетением, как декоративные элементы используются кружево и трикотажные полотна. Использование текстильного полотна с собственным рисунком значительно обогащает колористическое решение изделия и его декоративное оформление. Представляет интерес технология ламинирования, заключающаяся в так называемом «запечатывании» между войлоком и натуральной тканью декоративных включений (шнуров, кружева, синтетических тканей), создающих на полотне объемные нуноэффекты. Для создания легких тонких изделий применяют «витражную» технику, соединяющую текстильные лоскуты с помощью шерсти. Приемы старинного японского способа окрашивания тканей «шибори», нашли применение в валянии для создания различных объемов и фактур. Популярны разнообразные аппликации из текстиля, располагающиеся либо на поверхности войлочного полотна, либо имеющие вид вставки. Многообразие способов нуноваляния позволяют создавать уникальные полотна с захватывающими текстурами. В зависимости от используемой ткани получается либо легкое, нежное полотно с неповторимыми декоративными эффектами при использовании крепдешина, шифона и др., либо более жесткое по фактуре, при работе с менее пластичными органзой или капроном [6].

Анализ специфики сукна и войлока подтверждают особые пластические и живописные свойства материалов, дающие возможность трансформировать их от древних традиционных ремесел к оригинальной форме творчества, занимающей достойное место в современном художественном мире, многообещающему способу создания дизайнерского костюма.