Знаково-определяющие индивидуума как условия развития общества

На сегодняшний момент отсутствует четкое понимание важности восприятия образа человека, через костюм. Так как, костюм является образным выражением личности и одновременно устоявшимся визуальным знаком. Знак в данном случае выступает как определяющее индивидуума, через общественно-историческую перспективу. Он являются не вербальным механизмом общения и источником первоначальной информацией о человеке. Для этого необходимо исследовать визуальные знаки системы «Костюм» [1].

Существуют закономерности процесса освоения внешнего облика человека в его развитии. Этот процесс четко разделяется на три этапа. На первом этапе человек приучается различать по внешнему облику «своих» и «чужих». На втором этапе осваивается система внешних знаков половой дифференциации. На третьем – возникают зачатки социально-психологической классификации по внешним признакам.

Механизм, действующий на первом этапе, является важнейшим защитным механизмом, который на протяжении миллионов лет стал общебиологической закономерностью.

По данным М.Ю. Кистяковской, трехмесячный ребенок выделяет свою мать из окружающих, а в возрасте шести месяцев начинает отличать членов своей семьи от всех других людей. В человеческом обществе особенно большую роль играет социально-психологическая классификация индивидов по внешнему облику. В серии исследований, проведенных профессором Ленинградского университета А.А. Бодалева, было установлено, что у детей в возрасте трех-четырех лет наиболее значимым критерием, по которому они дают сверстнику положительную оценку, является яркость и нарядность платьев и костюмов.

Эти факты показывают, что в процессе социализации человек уже в детском возрасте приучается оценивать других людей и по их поступкам, но и по внешнему впечатлению, которое они производят на окружающих. Сначала ближайшее окружение, семья, а затем детский сад, школа и улица формируют в ребенке, а потом закрепляют связь между физиологическими, физическими и социальными особенностями данной личности, с одной стороны, и их внешними проявлениями - известными знаками - с другой.

Понимание другого человека и расшифровка указанной взаимосвязи является одним из важнейших условий продуктивной общественной деятельности.

Не менее важным условием человеческого общения является не только навык понимания другого, но и умение выразить самого себя во внешнем проявлении в соответствии с теми представлениями, которые каждый о себе имеет. Однако, несмотря на исключительную важность этих навыков, человеческое общество так и не выработало планомерной системы обучения им, и каждый индивид проходит школу общения совершенно самостоятельно. Поэтому необходимо ввести в систему образования дисциплины, которые бы формировали основное понимание визуальных знаков системы «Костюм» [1].

Необходимость в приобретении навыков общения возникла достаточно давно. Три последовательные ступени внешней знаковой дифференциации в онтогенезе (отличие своего от чужого, половая дифференциация, социально-психологическая дифференциация), имели примерно такую же иерархию и в филогенетическом развитии человечества.

Отличие «своего» от «чужого», которое сегодня в законченном виде находится в строго зафиксированной форме, которую носят армий разных стран, возникло с появлением воин «Все британцы вообще красятся вайдой, которая придает им телу голубой цвет, и от этого они в сражениях страшнее других на вид» (Записи «О галльской войне» Юлий Цезарь). Причина приведшая британцев раскрашивать свои тела, было не столько устрашение врага, но и необходимость обозначить видимыми внешними знаками своих воинов, чтобы в сражении они не пострадали от рук соотечественников. Эти же самые принципы были положены в основу пестрой и яркой формы драгун, уланов и гусар с их киверами, султанами и эполетами [2].

Другим действием по созданию систем внешнего выражения определенных внутренних качеств индивида явилось усиление черт, указывающих на принадлежность к определенному полу [2]. Это является важным фактором в понимании появления новых или формировании и укреплении традиционных визуальных знаковых систем «Костюм».

В первобытном обществе уже присутствует положительная, эмоционально-эстетическая окраска. Об этом свидетельствуют, в частности, найденные археологами при раскопках небольшие скульптуры так называемых «палеолитических венер», изготовленные древними художниками в эпоху верхнего палеолита. Эти скульптурные изображения находили в разных частях Европы. Все они отличаются гипертрофированным отображением первичных половых признаков.

Подчеркивание половых признаков (равно как и другие изменения внешнего облика) происходит обязательно в силу изменившихся физических или социально-психологических условий. В допетровской Руси, как мужчины, так и женщины носили исключительно длинную одежду. В силу того, что одежда одинакова для мужчин и женщин, поэтому появилась необходимость различия по полу, требовались другие, ясно видимые на расстоянии внешние знаки пола. Мужчины массово носят бороду.

Этого же рода процессы проходят и в наше время. Широкое распространение брючных костюмов у женщин и феминизация внешнего облика у мужчин (появление рюшек, воланов, брошек в мужской одежде, ношение длинной «типично женской» прически) создали у мужчин потребность в усилении знаков принадлежности к мужскому полу.

В истории человечества те или иные особенности оформления лица нередко выступали в роли знаков определенной религиозной или политической принад- лежности. В Стоглаве (главы 39, 40) написано, что по старинному православию «бритье бороды есть ересь», «безбородому невозможно и в царство небесное внити», «Борода есть богом данная мужскому полу красота!»

Петр Первый, борясь с привычками и психологией, усматривал неразрывную связь внутреннего настроя индивида с оформлением его внешности, и поэтому в 1705 году издал указ, по которому всем, кроме людей церковного чипа, приказывалось сбрить бороду и усы. Этот указ действовал почти 60 лет и был отменен только в 1763 году. В Отечественную войну 1812 года русские казаки, разгромившие армию Наполеона и через всю Европу победоносно дошедшие до Парижа, произвели большое впечатление на европейцев. И во многих странах Европы, через которые прошли русские войска, ношение бороды «а ля рюсс» стало обычаем.

В одной из французских книг, вышедшей в период моды на бороду, написано: «Борода – это естественное украшение особ сильного пола. Она часть мужской красоты. Она изменяет пропорции лица, расширяет или сужает его овал, изменяет оттенки кожи щек и подбородка, защищает кожу своим шелковистым сумраком и усиливает ее блеск. Только борода может придать особую значительность лицу мужчины» [2]. Через несколько лет и российские дворяне стали по примеру «передовой Европы» носить бороды.

Религиозные нормы XV века строжайше запрещали женщине нарушать сложившуюся систему знаковой половой дифференциации. Поэтому Жанну д'Арк казнили, обвинив ее в ереси. Епископ Петр Кошон, который вел процесс против Жанны д'Арк, основывал главное обвинение на том, что она, выдавая себя за посланницу бога, осмелилась носить одежду другого пола и остригла коротко, «на мужской образец» волосы. И в современности нарушение традиционных норм внеш- него облика нередко вызывает массовое неудовольствие. Так, из-за многочисленных протестов телезрителей, в середине семидесятых годов ХХ века, руководство австрийского телевидения уволило пять длинноволосых дикторов, которые были заняты в передачах информации и новостей. В обосновании этого поступка было заявлено: «Телевизионные зрители имеют право знать, к какому полу принадлежат лица, выступающие перед экраном. Их одежда должна соответствовать полу».

Движение хиппи избрало в качестве своего опознавательного знака длинные волосы. «Длинные волосы жизненно необходимы нам, – заявил одни из руководителей хиппи Джерри Рубин, – потому что дают возможность узнать друг друга... объединяют нас вместе». Хиппи, как девушки, так и юноши носят одинаково длинные волосы и одинаковую одежду, что является внешним выражением намеренного стирания граней между полами.

Другая ситуация была в Европе. На продолжении нескольких столетий длинные волосы являлись признаком свободного человека, короткие же обязаны были носить несвободные люди. Это было связано с тем, что отсутствовала возможность по уходу. В настоящий момент коротко стригут преступников, а также военных, по тем же причинам. Вместе с тем короткая стрижка стала типичной для мужчин.

Применение разного рода приемов в целях изменения внешнего облика известно давно. Археологи, описывая различные способы раскрашивания тела и размещения разнообразных украшений у первобытных народов, объясняют эти обычаи эстетическими целями. В действительности это не совсем так. Этнограф XIX века Лумгольц, исследуя жителей Квинсленда, заметил, что рубцы, которые наносятся на тело мужчин, имеют определенную систему. Их число с возрастом увеличивается. Пяти различным разрядам рубцов соответствует пять возрастных периодов у мужчин. Другой этнограф, Герлаид, заметил, что рубцы, наносимые на тело, нередко являются племенными и семейными знаками.

Обычаи раскрашивания, татуирования и рубцевания тела сохранились в некоторых местах земного шара и до сих пор, и не только среди народов, не достигших высокого уровня цивилизации. Обычаи татуирования длительное время существовали и в странах Европы как знак профессиональной принадлежности (преимущественно среди моряков и отчасти уголовного элемента).

Обычаи нанесения различного рода рисунков на тело в подавляющем большинстве случаев расцениваются сейчас как имеющие чисто эстетические цели. Но первые рубцы на теле древнего человека были шрамы, которые оставались на теле у охотников и воинов, сражавшихся с враждебными племенами. Такой шрам свидетельствовал о том, что данный индивид в жестокой битве сумел одолеть сильного врага. И шрам этот для древнего человека был таким же знаком доблести, каким сегодня являются ордена и медали. Эти рубцы стали коммуникативными знаками, свидетельствующими об определенных заслугах его обладателя перед обществом. Носитель такого рода знаков получал от соплеменников несколько больше материальных и духовных благ. Когда племена стали разрастаться, когда начался процесс миграции и перемешивания родов и племен, эти знаки стали важным моментом для определения социопсихологического статуса того или иного индивида в новой группе.

Одно из первых проявлений механизма моды осуществилось, когда отдельные индивиды уже не на охоте, а с помощью острого камня или раковины стали наносить себе на тело рубцы и шрамы с целью получения в дальнейшем без особого риска более высокого социального статуса.

В такого рода действиях, безусловно, не простое подражание, а одна из исходных точек моды – возникновение ее социально-психологического механизма – идентификации себя со значимыми другими.

Изменившиеся условия жизни (например: переход от охоты к скотоводству и земледелию) лишили новые поколения естественных обстоятельств для образования знаков доблести, но отношение к ним как к знакам, имеющим определенную социальную ценность, сохранилось на протяжении многих последующих поколений. Люди забывали о первопричине возникновения этих знаков, но продолжали наносить их на свое тело, считая теперь уже их определенные комбинации знаками семьи, рода или племени. В памяти последующих поколений стиралось и это родоплеменное значение, но положительное отношение к ним сохранялось долго. Происходило это потому, что в памяти масс эмоциональная коммуникация запечатлевается намного надежнее, чем чисто информативная. И именно тогда, когда прочие забыто исходное социально-коммуникативное содержание знака, но сохранено положительное эмоциональное отношение, он начинает приобретать эстетическую ценность.

Точно так же обстоит дело и с украшениями. Гегель в «Философии истории» заметил, что «украшения имеют тот смысл, что они свидетельствуют о богатстве и о том, что человек сделал из себя».

Самые первые человеческие украшения – это охотничьи трофеи, добытые с риском для жизни и потому являвшиеся знаком силы и мужества. Зубы и клыки хищных животных, повешенные на шею первобытного охотника, являлись не украшениями, а прежде всего знаками, выражающими опыт и заслуги перед обществом, такими же, как сегодняшние погоны у военнослужащих, а также украшения имели еще и магический смысл. Для того чтобы эти пер- вичные знаки превратились в украшения, наполнились эстетическим смыслом, необходимо было, чтобы их чисто практическое коммуникативное назначение было забыто, а положительное эмоциональное отношение сохранено.

Существует теория, согласно которой человеческая одежда произошла именно от украшения.

Многие считают, что одежду люди начали носить под влиянием скромности. Однако, само понятие скромности очень нечетко. В разные времена у разных народов прикрывали не одни и те же части тела. Жители многих африканских деревень еще и сегодня предпочитают ходить полностью обнаженными. Любая женщина, принадлежащая к народам, исповедующим ислам, если ее застанут случайно без чадры, не задумываясь, накинет свою юбку на голову (сообразно внушенным ей исламом понятием о стыдливости), прикрыв свое лицо от взора незнакомца, но обнажив другие части тела. В течение многих столетий китайцы считали, что показывать ноги совершенно неприлично. И даже европейская женщина XIX и начала XX веков, носившая платье с низким декольте, таким, что большая часть груди была полностью обнажена, считала неприличным показать из-под платья лодыжку.

Во многом, это функционирование обычая, теснейшим образом связанного с действием моды. В отличие от моды, обычай действует более долговременно. Между обычаем и модой происходят своеобразные и сложные взаимодействия. Мода, не входя, как правило, в резкое противоречие с обычаем и даже по большей части как будто базируясь на нем, вместе с тем понемногу замещает в нем некоторые элементы, «вымывая» из обычая то, что входит в противоречие с изменившимися условиями и добавляя в обычай новое. В этом взаимодействии иногда создаются довольно нелепые ситуации, как, например, сегодня на Среднем Востоке, где молодые девушки в городе ходят в чадре (обы- чай) и в сверх мини-юбке (мода). При этом, с точки зрения данной культуры, одно не противоречит другому.

Ношение одежды является обычаем. Некоторые исследователи считают даже, что этот обычай родился из непосредственной практической потребности прикрывать тело от непогоды и холода. Однако такого рода суждение теряет свою доказательность на примере того, что арабы, живущие в зоне исключительно жаркого климата, ходят закутанными в многослойные одежды, в то время как обитатели островов около мыса Горн (район крайнего холода) не имеют практически никакого покрытия на теле. В виду этого, у одежды нет единого источника происхождения. Существует и такая теория, которая объясняет появление одежды как противодействие злобной магической силе, «дурному глазу». «Дурной глаз» мог поразить другого человека болезнью или, что было самым страшным, бесплодием. Эту опасность можно было предотвратить, используя амулеты, в качестве которых употреблялись предметы, по внешнему виду сходные с органами, подлежащими защите [2].

Если обычай выступает как средство сохранения основных особенностей культуры данного народа или племени и одновременно как набор знаков, с помощью которого можно отличать этот народ от другого, то мода возникает как следствие и как инструмент социального развития и социального расслоения. Появление моды свидетельствует об известной социальной зрелости того или иного общества, о появлении в нем определенной социальной структуры, отдельные части которой с помощью механизма моды стремятся дифференцироваться от других [3].

Существуют и способы изменения визуальных знаковых систем «Костюма» на примере моды. За скрытой формой борьбы «против моды» в действительности всегда обнаруживается борьба «за другую моду», чаще всего за ту, которая господствовала в период молодости данного «администрирующего индивида». Борьба против моды имеет историю, когда еще не существовало такого определения. Известно, что мода как осознанное и завершенное социальное явление возникла в Европе в XIV веке, но элементы борьбы с ней появляются еще в античные времена, когда древние греки – мужчины и даже воины носили юбки, а брюки считались символом варварства и дикости. Затем традиция высмеивать брюки перешла к римлянам. Однако римские войска, совершившие поход на север, к германцам, вернулись оттуда, уже нося под традиционной юбкой штаны. Суровый климат севера заставил их пересмотреть обычаи и перенять новую моду, которая в дальнейшем получила распространение сначала по всей Европе, а затем по всему миру и превратилась в обычай.

Борьба с модой нередко имела политическую подоплеку. В конце XVIII века стали модными элементы одежды, бывшие популярными во времена французской революции. Царствовавшая тогда Екатерина II, понимая, что бороться с модой приказами и распоряжениями бессмысленно. Она сделала психологически шаг – скомпрометировала этот наряд, формой уличных полицейских. В истории множество вариантов, когда различные виды костюма предписывались или запрещали указами и регламентациями [3].

Подобная регламентация существовала и в СССР. В советский период партийно-государственный аппарат регламентировал моду и все эстетические идеалы. Для подобной регламентации задействованы были различные механизмы. Одним из них было нацеленное манипулирование материальными потребностями и их регулирование. Теория социалистического потребления.

Главным принципом теории было уважительное отношение к продуктам социалистического труда, осуждавшее преждевременное выбрасывание товаров до их окончательного износа.

Разнообразные факторы, показывающие механизм распространения и исчезновения определенных видов одежды и их покроя, типов оформления внешности человека, которая рассмотрена выше, в определенном оформлении внешнего облика индивида заключена целая иерархия знаковых систем, которые отражают: 1) социальную дифференциацию, 2) половую, 3) возрастногрупповую, 4) характерологические особенности, 5) престижно-статусные и ролевые моменты [3].

Так как костюм современного человека является очень сильным выразителем социально-психологических характеристик, необходимо учитывать те визуальные знаки, которые он в себе несет.

Современные условия общественного развития требуют от социологов, социальных психологов, эстетиков, культурологов, а также всех образовательных систем серьезных и обширных исследований, поскольку циклическое изменение вкусов, наклонностей и оценок оказывает сегодня глубокое и сильное влияние на искусство, экономику, промышленность, науку и политику.