Актуальные методы проектирования в дизайне костюма в контексте культуры постмодерна

В начале ХХI века продолжается влияние эстетики постмодернизма на все области творчества, в том числе и на дизайн костюма. В эпоху постмодерна существенно изменились методы художественного творчества [1]. Особенности этих методов достаточно хорошо исследованы в теории дизайна, в том числе и в теории дизайна костюма [2, 3]. Помимо «традиционных» методов проектирования, возникших еще в «классический» период развития дизайна – период возникновения и развития концепции функционализма (например, комбинаторика, трансформация, ки-нетизм), стали активно применять методы проектирования, непосредственно связанные с парадигмой постмодерна – эклектизм, постмодернистский коллаж, цитирование, деконструкцию, пародирование и т.п. Особенного внимания, по мнению автора, требуют методы проектирования в дизайне, связанные с категорией комического – ироническая стилизация, пародирование, игра со смыслами, приемы остроумия, которые до сих пор оставались вне внимания исследователей. Целью исследования является рассмотрение этих методов в практике дизайна костюма. Объект исследования – дизайн костюма, начиная с инноваций в творчестве Э. Скьяпарелли 1930-х гг. до наших дней. Предмет исследования – творческие методы проектирования дизайна.

Одним из главных «постмодернистских» методов современного дизайна является эклектизм. В эпоху постмодерна исчезла «диктатура» новизны, что существенно меняет сущность моды как циклического явления, для которого было свойственно отрицание прошлого («устаревшей» моды – предыдущих модных стандартов и объектов), а «современность» являлась одной из основных модных ценностей. В 2000-е гг. окончательно утвердилась новая тенденция – прошлая мода не уступает место «новой» (не выходит из моды), а продолжает с ней сосуществовать, модные циклы как бы «наслаиваются» друг на друга, что еще больше усложняет полифоничную картину современной моды [4].

В этих условиях традиция (прошлое) воспринимается как практически неисчерпаемый источник идей для дизайнерского творчества [5]. В любом современном проекте неизменно присутствует большое количество культурных ссылок. В художественной жизни уже с конца 1960-х гг. господствует «эклектическая ассимиляция», а коллаж стал одной из наиболее адекватных форм художественного сознания.

Коллаж как творческий метод был открыт дадаистами и стал одним из излюбленных приемов сюрреализма. Метод сюрреализма в дизайне одежды первой использовала Эльза Скьяпарелли в 1930-е гг., которая поддерживала дружеские отношения с многими сюрреалистами, в частности с Сальвадором Дали и его женой Гала, Жаном Кокто, Кристианом Бераром, Леонор Фини, нередко подсказывавшими ей идеи для «сюрреалистических» моделей одежды и аксессуаров. Э. Скьяпа-релли иногда использовала коллаж в своих моделях – именно так она придумала рисунок для шарфика в виде газетного текста – наклеила на лист бумаги вырезки из газет «и хвалебные по своему адресу, и те, где её ругали, наклеила как пазл и попросила напечатать на хлопчатой ткани и на шёлке» [6, с. 116]. Она нередко смешивала разные декоративные мотивы в одной модели – например, в декоре жакетов из коллекции «Бабочки» лета 1937 г. сочетаются вышивка золотом и прозрачные пластмассовые пуговицы с вплавленными в них искусственными цветами, что вполне соответствует особенностям и постмодернистского коллажа.

Современный коллаж смешивает «высокое» и «низкое», искусство и кич, массовый и элитарный вкус в соответствии с эстетикой постмодернизма. Подобное отношение к культурной традиции итальянский искусствовед А. Бонито Олива назвал «культурным номадизмом», когда отказ от линейности авангарда позволяет творцам (архитекторам, художникам, писателям, дизайнерам, музыкантам) свободно перемещаться (быть «номадами» – «кочевниками») по территориям художественной культуры прошлого и настоящего.

Необходимость использования разнообразных творческих источников обусловлена самой природой дизайна как вида деятельности, поскольку дизайн-проектирование «предполагает перекомпоновку объектов, а также возможность брать объекты компоновки из самых разных областей – от использования в технике целесообразных форм живой природы (бионика) до выявления тенденции развития форм и прогнозирования их на будущее (футуродизайн) » [7, с. 32].

Однако отношение к традиции в постмодерне имеет свою специфику: «…постмодернизм отказывается от глубинного постижения смыслов, которые несёт традиция. Традицию как способ социально-культурной коммуникации отличают некоторые принципиальные особенности: повторяемость и устойчивость, отбор культурного материала, действенность, многозначность. Постмодернизм … деконструирует и пародирует традицию, иронизирует и играет с ней» [5, с. 302].

Вариантов интерпретации традиции современный дизайн предлагает множество: коллаж (метод цитат), цитирование, деконструкция, пародирование, винтаж. Типичный пример коллажа – форма олимпийской команды США для Олимпиады в Сочи 2014 г., разработанная дизайнерами компании «Ральф Лорен»: в её декоре почти хаотически соединяются фрагменты олимпийской символики и флага США, напоминая произведения американских художников поп-арта (рис. 1).

При соединении несоединимого, из игры случайностей непроизвольно складываются смыслы вещей, рождаются парадоксальные образы. Постмодернистский коллаж представляет собой метод свободных ассоциаций, его элементы – цитаты, заимствованные из определенных источников, но они находятся в неестественных взаимоотношениях, что порождает многозначные образы.

Методом цитат пользовались и продолжают активно пользоваться современные дизайнеры одежды. Этот метод – один из любимых методов Джона Гальяно, который в своих коллекциях свободно смешивает цитаты из совершенно разных областей: исторического и этнического костюма, живописи и графики, декоративноприкладного искусства (рис. 2). Этим методом пользуется и Жан-Поль Готье, создавая новые формы и образы (рис. 3). Метод цитат заключается в соединении фрагментов, «вырванных» из контекста, когда теряется очевидная связь с первоисточником, что и позволяет создавать новое.

В отличие от метода цитат, цитирование пред- полагает узнаваемость цитаты, сохранение очевидной связи с источником цитирования. Этим методом также активно пользуются дизайнеры. В качестве примера можно привести модели того же Джона Гальяно – в его коллекциях нередко присутствовали цитаты из произведений кутюрье прошлого. Например, декор модели из осенне-зимней мужской коллекции «Джон Гальяно» 2011–2012 гг. является буквальной цитатой отделки вечернего пальто Пуаре 1919 г., а меховой жакет из женской коллекции того же бренда сезона 2010–2011 гг. повторяет модель Э. Скьяпарелли 1946 г., но в другом цвете (рис. 4–7).

Рис. 1. Олимпийская форма команды США на играх в Сочи 2014 г.

Fig. 1.The Olympic uniform of the USA team at the Olympic games in Sochi 2014.

Рис. 2. Коллекция «Джон Гальяно» осень–зима 2009–2010 г.

Fig. 2. Collection «John Galliano» Autumn – winter, 2009–2010.

Рис. 3. Модель из коллекции «Париж Готье» лето 2010 г.

Fig. 3. Model of the collection «Paris Gaultier», summer, 2010.

Рис. 4. Вечернее пальто П. Пуаре. 1919 г.

Fig. 4. Evening coat by P. Poiret. 1919.

Рис. 5. Коллекция «Джон Гальяно» осень–зима 2011–2012 г.

Fig.5. Collection «John Galliano» Autumn – winter, 2011–2012.

Рис. 6. Жакет Э. Скьяпарелли. 1946 г.

Fig. 6. Jacket by Elsa Schiaparelli, 1946.

Рис. 7. Коллекция «Джон Гальяно» осень–зима 2010–2011 г.

Fig. 7. Collection «John Galliano» Autumn – winter, 2010–2011.

Цитатами из коллекций Эльзы Скьяпарел-ли разных лет «переполнена» первая коллекция возрожденного Дома высокой моды «Эльза Скьяпарелли» осень–зима 2013–2014 гг., которую создал Кристиан Лакруа – повторяются рисунки, декор, детали оригинальных моделей

(рис. 10). Сама Э. Скьяпарелли неоднократно цитировала произведения художников-сюрреалистов – например, знаменитый сюрреалистический объект С. Дали – телефонная трубка в виде лобстера – превратилась у неё в декор на платье 1937 г. (рис. 8–9).

Рис. 8. Сюрреалистический объект С. Дали.

Fig. 8. Surrealist object, S. Dali.

Рис .9. Модель Э. Скьяпарелли. 1937 г.

Fig. 9. Model of Elsa Schiaparelli. 1973.

Рис. 10. Эскиз К. Лакруа для коллекции «Эльза Скьяпарелли» осень–зима 2013–2014 гг.

Fig. 10. Sketch by K. Lacroix for the collection “Elsa Schiaparelli”, autumn – winter, 2013–2014.

Помимо цитат из истории костюма и других творческих источников, дизайнеры всё чаще цитируют свои собственные произведения, что напоминает принцип самоцитации в литературе постмодернизма или увлечение римейками в музыке и кино. Например, в коллекциях «от кутюр» Жана-Поля Готье периодически в разных вариациях «повторяются» юбки из страусовых перьев, впервые показанные им в 2000 г.

Один из ведущих философов-постструктуралистов Жак Деррида даже считал, что цитирование – единственный путь создания нового в постмодернистском мире: «Индивидуальность в наше время может сказать что-то свое, лишь комбинируя так или иначе известные клише… Свое – это по-своему повторенное чужое, новое – по-своему скомбинированное старое, забытое старое и хорошо спародированное старое» [Цит. по 8, с. 22]. Традиция трансформируется путем децентрации, деканонизации, деконструкции. В области дизайна применение метода деконструкции приводит к критическому и ироническому отношению к правилам и авторитетам, к переосмыслению традиций, их новой интерпретации. Метод деконструкции в дизайне можно интерпретировать не только как трансформацию европейской традиции в формообразовании костюма (асимметрия, незавершенность, неожиданное комбинирование деталей), но и как разрушение привычных связей, ведущее к созданию нового образа, игра с фрагментами, когда эффект неожиданности, возникающий при соединении несоединимого, ведет к рождению нового [9, 10].

С деконструкцией связан и другой метод постмодернизма – «трансгрессия» или «антидифференциация» – разрушение всех рамок, границ и перегородок. Современная эстетика высоко оценивает эффект неожиданности, возникающий при соединении несоединимого, разрушении привычных связей, который должен стимулировать творческое восприятие потребителя продуктов дизайна. Характерные для современной моды модели с нарочитыми стилистическими «погрешностями» – не свидетельство «упадка», а намеренное нарушение правил, которое является одним из средств привлечения внимания к языку дизайна путем его неправильного употребления, преувеличения, повторения и т.п. Трансгрессия проявляется не только в нарушении норм и правил, стирании границ между ассортиментными группами, но и функциональной трансформации вещи – белье превращается в верхнюю одежду, элементы мужского костюма переходят в жен- скую одежду, и наоборот – бюстгальтер сверху пальто в летней коллекции 2014 г. «Прада» (рис. 11) или мужские юбки у Ж. – П. Готье (рис. 12).

Эклектизм постмодернизма непременно сопровождается иронической стилизацией – метод цитат представляет собой не простое цитирование фрагментов прошлого, а ироническое пародирование традиции. Постмодернизм пародирует прошлые стили, иронизирует над традицией, эстетически адаптируя прошлое. Подобная стилизация близка пародии, поскольку на прошлые стили смотрят как бы со стороны – не подражают их формам и не имитируют их, а трансформируют, деформируют, вписывая в новый контекст. Противоречие между прежним и новым контекстом порождает эффект, родственный комическому. Пародируя, иронизируя над прошлыми стилями, постмодернизм осовременивает прошлое, стирает границы между эпохами. Принцип «двойного кодирования» постмодернизма основывается на многозначности образа, которая допускает множество интерпретаций и толкований в зависимости от того, кто является воспринимающим. Постмодернистский коллаж создает все условия для конструирования самых сложных значений, изменения смыслов, создания многозначных форм [11, с. 251]. Необходимым условием комического как раз является эффект совмещения в одном образе множества смыслов.

Основа комического в дизайне – игра со смыслами вещей. Форма вещи в дизайне выражает определенные смыслы, которые «считывает» пользователь. Э. Скьяпарелли была первым дизайнером одежды, кто стал играть со смыслами вещей, придавая привычным формам необычные функции, помещая их в непривычный контекст, обращаясь к чувству юмора зрителя и демонстрируя ироническое отношение к моде. Самая показательная в этом смысле идея Скьяпарелли (правильнее было бы сказать, «идея Гала», которая подсказала её Скьяп), которая сейчас, по прошествии более чем 60 лет, стала почти классической – шляпа в виде поношенной туфли: из зеленого вельвета, черного сукна или цвета «розовый шокинг». В этой модели был эротический подтекст (замысел Гала), который Скьяпарелли дополнила иронией и самоиро-нией над «жертвой моды» (рис. 13). Именно тогда, в 1930-е гг., впервые распространяются идеи о несерьезном, игровом отношении к моде. Э. Скьяпа-релли первой уловила эти тенденции и воплотила их в своем творчестве. Сейчас эти идеи не только не утратили своей актуальности, но и распространились в массовой моде.

Рис. 11. Модель из коллекции «Прада» лето 2014 г.

Fig. 11. Model of the collection «Prada» summer 2014.

Рис. 12. Модель из коллекции «Париж Готье» осень–зима 2010–2011 гг.

Fig. 12. Model of the collection «Paris Gaultier» autumn – winter, 2010–2011.

Рис. 13. Модель Э. Скьяпарелли. 1937 г.

Fig. 13. Model of Elsa Schiaparelli. 1937.

Тенденция к неоднозначности формы связана с ориентацией на достижение эмоциональности и смысловой откровенности формы и на бесконечные инновации. Автор теории постмодернизма в архитектуре Ч. Дженкс считал, что в проекте обязательно должны присутствовать интригующая двусмысленность и намеренная неясность в сочетании с элементами забавы и развлечения [12]. Постмодернистская ирония основывается на обыгрывании знаков, имиджей и стереотипов массовой культуры, приобретает вид игрового пародирования стилей прошлого, утрирования стиля, что выглядит как эклектика, монтаж, коллаж, а также на разрушении и отрицании традиций [13]. При этом функциональное значение объекта трансформируется в символическое, связанное с различными способами осознания функции.

Ассоциативное мышление является необходимым условием создания комических образов, ибо суть остроумия – в способности к избирательным ассоциациям и их быстрой критической оценке. Элемент смешного делает образ живым; многие исследователи связывают ценность образа именно с наличием в нем элемента комического, и это определяет столь важную роль комического в эстетике современного дизайна. Целенаправленное искажение форм ведет к появлению комедийного образа, в основе которого лежит монтажный принцип, когда элементы готовых самостоятельных произведений превращаются в конструкции новой вещи. Следовательно, комический эффект является своеобразным «побочным эффектом» эклектизма. При создании нового образа, новой формы проявляются моменты противоречия, отклонения, несоответствия, контраста, которые связаны с природой комического. Функция чувства юмора заключается в том, чтобы найти комическое (нелепое и смешное) в повседневном окружении. Создатель комедийного образа извлекает комический эффект на основе ассоциаций и сопоставлений. Если Скьяпарелли была первым кутюрье, кто намеренно обратился к комическому в своих моделях, то с 1980-х гг. чувство юмора, проявляемое в творчестве, стало практически непременным условием успеха дизайнера – в качестве примеров можно назвать имена Карла Лагерфельда, Кристина Лакруа, Жана-Поля Готье, Франко Москино, Вивьен Вествуд. До сих пор комическое присутствует в коллекциях дизайнеров одежды.

Современные дизайнеры используют следующие приемы остроумия:

• -    доведение до абсурда (преувеличение или преуменьшение формы – рис. 14);

  

  Рис. 14. Модель из коллекции «Виктор и Рольф».

  Fig. 14 Model of the collection “Viktor & Rolf”.

  
  
  

  Рис. 15. Модель из коллекции «Том Браун» осень–зима 2011–2012 гг. Fig. 15. Model of the collection «Tom Brown» autumn – winter, 2011–2012.

  
  

• -    остроумие нелепости (логическая несовместимость, выраженная в сочетании несочетаемого, функциональной трансформации вещи – рис. 15);

• -    смешение стилей (эклектизм, коллаж, несоответствие стиля и содержания, когда реальные предметы образовывают новый смысл, несоответствие стиля и функции);

• -    намек или точно наведенная цепь ассоциаций (пародирование творческого источника, наглядная изобразительность формы);

• -    ирония (противоположность формы и смысла);

• -    обратное сравнение или буквализация метафоры;

• -    двойное истолкование, парадокс (двусмысленность и необычная расшифровка обычного содержания, появляющиеся при помещении знакомой вещи в непривычный контекст – рис. 16–17).

Ироничность – важнейшая характеристика мироощущения постмодерна, связана с тем, что в переходную эпоху еще более усилилось восприятие множественности, случайности, беспорядочности и даже абсурдности бытия. Смешивая разные цитаты, постмодернизм пародирует прошлые стили, иронизирует по отношению к тра- диции, ибо «непродуктивна эклектика, осуществляемая всерьез, без тени иронии и самоиронии: серьезная для себя, она смешна со стороны, как смешон человек, делающий несуразные поступки и сам этого не сознающий. Другого порядка смех, другая эмоциональная атмосфера возникает, когда смех запрограммирован в самом замысле, когда сочетания остро гротескны и своей шоковой гротескностью или карнавальным лукавством говорят о каких-то еще не познанных возможностях» [7, 236].

Для адекватного восприятия пародии (шаржа или карикатуры) необходимо предварительное знание того, что пародируют, «пародия, несомненно, связана с текстом, породившим ее, и без знания этого текста смысл пародийности теряется» [14]. Поэтому чаще всего объектом пародирования в современной моде становится нечто хорошо знакомое, закрепившееся в сознании потребителя – традиции, условности, законы хорошего вкуса, классические стили. Яркий пример – эволюция стиля Шанель с 1983 г., когда арт-директором дома моды «Шанель» стал К. Лагерфельд. Его коллекции выразили идею, что классика становится современной только

Рис. 16. Модели из коллекции «Шанель» лето 2011 г.

Fig. 16. Models of the collection «Chanel» Summer, 2011.

Рис. 17. Дж. Гальяно в образе Шанель.

Fig. 17. John. Galliano in the image of Chanel.

при ироническом и игровом к ней отношении. Хорошо всем знакомые символы стиля Шанель (костюм из твида, стеганая сумочка, бижутерия, отделка кантами, золотые пуговицы, цветок камелии, логотип) стали объектами свободной игры. Эффект комического появлялся при смешении элементов (бюстье вместо традиционной блузки с бантом, твидовый костюм в сочетании с луноходами), искажении пропорций (жакет, имевший у самой К. Шанель раз и навсегда определенные тщательно продуманные пропорции, превращался в болеро и в длинный труа-кар, а стеганая сумка – в крошечный кошелек и огромную пляжную сумку), деформации элементов, профанировании форм (трикотажные платья с надписями «Шанель», «№ 5»), сочетании классических форм со смешными аксессуарами. Все действия Лагерфельда со «стилем Шанель» производили такой ошеломительный эффект именно потому, что существовали незыблемые традиции Дома «Шанель», о которых все помнили. Все эти приемы преследовали цель озадачить, удивить, ошеломить зрителя, бросить вызов традициям, для того чтобы изменить традиционный имидж стиля Шанель – разрушить сложившийся ореол респектабельности и буржуазности, почти вполовину уменьшить средний возраст клиентки. Добиться всего этого можно было только путем пародирования традиции. Стиль Шанель пародировал не только Лагерфельд для «Шанель», но и многие другие дизайнеры, например, Франко Москино [8].

Пародийное, ироническое отношение к традиции проявляется и в том, что в современных коллекциях нередко появляются имитации и копии известных моделей из истории моды. Одним из видов комического является гротеск – преувеличение, деформация, переворачивание смысла, сочетаемого несочетаемого. Гротеск – это своеобразная игра со страхом, обыгрывающая угрожаемое, порождение «кризиса идентичности».

Винтаж – еще один из приемов современного дизайна. Этим термином, заимствованным из виноделия, как правило, обозначают включение в современную предметную среду или костюм предметов прошлых десятилетий (по общепринятому критерию – моложе 60 и старше 30 лет, хотя это весьма условно), в которых проявляются стилевые особенности эпохи [15, 16]. Носить винтажные вещи стало модно в 2000-е гг., хотя «пионером» винтажа можно считать Анну Пьяд-жи, которая много лет назад создала собственный неповторимый стиль, смешивая в своём костюме предметы разных эпох. Теперь многие «звёзды» являются приверженцами этого стиля: Кейт Мосс, Джулия Робертс, Хлое Севиньи и др.

Но винтаж – это и метод, который заключается в создании новых вещей из старых, когда перешивается, перекраивается, переделывается одежда (или предметы мебели). Самым первым, кто стал пользоваться этим методом, был, наверное, бельгийский дизайнер Мартин Маржьела, который еще в конце 1980-х – начале 1990-х гг. создавал свои модели из старых вещей: жилет из разбитой фарфоровой посуды, джемперы, платья, жакеты, сшитые из армейских носков, из кусков от старой одежды, куртки из перчаток и т.п. Он же придумал перешивать джинсы в новые вещи, что вызвало настоящий бум в массовой моде конца 1990–начала 2000-х гг. Дж. Гальяно даже применил метод винтажа в высокой моде: в коллекции «Кристиан Диор» весна–лето 2000 г. некоторые модели были сначала сшиты как классические, а потом перекроены и перешиты заново. В 2000-е гг. этим приемом (или его имитацией) пользовались многие дизайнеры, например, Миучча Прада, тем более что винтаж – поистине постмодернистский метод. В интернет-сообще-стве «Винтаж» даже дается такое определение: «Винтаж – это постмодернизм в моде, ироничное цитирование чего-то, вольная романтичная импровизация»1.

Заключение

В работе было показано, что в дизайне костюма применяются разнообразные приёмы и методы, характерные для эпохи постмодернизма, что позволяет учитывать меняющиеся потребности современного человека. Анализ практики проектирования в контексте эстетики постмодернизма позволил выявить связи дизайна костюма с общекультурными процессами. Были рассмотрены такие методы, как эклектизм, коллаж, цитирование, метод цитат, деконструкция, тран-грессия, винтаж. Научная новизна исследования заключается в том, что впервые были выявлены и проанализированы методы проектирования в дизайне костюма, связанные с категорией комического – пародирование, игра со смыслами, приемы остроумия, ироническая стилизация. Результаты исследования заполняют недостаточно изученные области в теории дизайна, особенно в теории дизайна костюма. Изучение актуаль- ных методов проектирования в дизайне костюма имеет и практическое значение – полученные результаты могут быть использованы при разработке учебных программ и преподавании про- фессиональных дисциплин профиля «Дизайн костюма» направления 54.03.01 «Дизайн» – проектирование костюма, история дизайна, история домов моды.